Разъедает ли масло резину?

Что будет, если пролить масло мимо двигателя и забрызгать моторный отсек?

Масло приносит пользу, если работает только там, где предписывается инструкцией. При попадании на открытые участки моторного отсека оно превращается во врага машины и приносит вред. Можно ли обращаться с ним халатно?

Замена масла обычно производится раз в год. В четырехцилиндровый бензиновый мотор помещается примерно 4 литра. Однако по мере эксплуатации его уровень падает, и водителям приходится пополнять запас в картере. Некоторые покупают большие канистры и пытаются плеснуть на глаз, мажут мимо горловины и обливают мотор. Поначалу кажется, что это пустяк, однако со временем негативные последствия могут превзойти всяческие ожидания.

Пригоревший мотор

Пролитое машинное масло стекает по стенкам двигателя и собирается на выступах выпускного тракта. Они расположены как раз под углом к горизонтали и имеют удобные желоба для сбора жидкости. При движении выхлопные газы разогревают патрубки до высоких температур, отчего масло вскипает и пригорает. Появляется едкий запах, словно рядом прокатился чадящий старый грузовик. Чем выше обороты мотора, тем сильнее нагревается выпускной тракт, а значит, гари будет больше.

Если открыть капот, то можно даже увидеть небольшой дымок, как от раскаленной сковородки, и услышать потрескивание пережженого масла. Многим может показаться, что машина горит. Но в принципе от запаха вреда немного. Он лишь действует на нервы, и приходится ждать, пока масло прогорит.

Белый взрыв

Настоящие проблемы могут начаться, если масло попадет на электрические провода или на резиновые патрубки системы охлаждения двигателя. Нескольких капель достаточно, чтобы получить большие неприятности.

Современное синтетическое масло пропитано химическими элементами, которые разъедают налет и вычищают двигатель изнутри. Кроме того, сама основа смазки несовместима с рядом пластмасс и резиновых изделий. Масло нещадно расщепляет их структуру. Капля впитывается, затем резина разбухает, теряет эластичность и со временем не может держать нагрузку.

Раздутые патрубки системы охлаждения лопаются под давлением, антифриз мгновенно вскипает и вырывается наружу гигантскими облаками белого пара. Водителю кажется, что мотор взорвался, и он в панике останавливается. Ехать дальше нельзя, придется парковаться на обочине, выставлять знак аварийной остановки и отправляться в магазин запчастей за новыми резиновыми трубками.

Что касается проводки, то ее резина тоже впитывает масло, твердеет и трескается из-за разности температур.

Незакрытая крышка

Бывают и другие случаи, связанные с ошибками при заливе масла в двигатель. Иногда водители неправильно закрывают крышку наливной горловины. Эта крышка имеет фиксаторы, которые во время работы держат давление. Но если крышку затянуть не до конца, то ее может сорвать.

Тогда циркулирующее в двигателе масло будет вылетать фонтанами через открытое отверстие. Брызги летят далеко, особенно при раскрутке коленвала свыше 3000 оборотов. Масло зальет подтеками блок цилиндров и головку, навесное оборудование, радиатор охлаждения с вентилятором, и даже прорвется к фарам. Ну а шумоизоляция капота будет вся испорчена. Затем загорится лампочка низкого уровня масла, только тогда недоумевающий водитель полезет под капот и обнаружит утечку полутора (примерно) литров смазки.

Причем попадают в такие ситуации зачастую опытные водители, для которых долив масла — действие привычное. Держа канистру в правой руке хозяин кладет крышку пальцами левой ладони в надежде затянуть ее после окончания процедуры долива. Он возится с канистрой, потом протирает все тряпочкой, забывает про незатянутую крышку, хлопает капотом, и дальше начинаются приключения.

Как правильно мыть мотор?

Что же делать, если моторный отсек оказался забрызган маслом?

Необходимо отправиться в специализированный техцентр и оплатить химическую мойку. Ни в коем случае нельзя мыть силовой агрегат и навесное оборудование самостоятельно. Водой можно легко повредить нежную электрику. Ну а если направить под капот струю из керхера, то есть риск не только сбить датчики, но и залить блок управления двигателем.

Если разбрызгалось больше литра масла и его попадание на шланги системы охлаждения очевидно, то есть смысл в более тщательной очистке подкапотного пространства. Придется снять бампер и даже передний радиатор, чтобы добраться до запачканных трубок.

Ну а затем необходимо постоянно контролировать сохранность резиновых шлангов и иных деталей. Если заметны вздутия или трещины на внешних поверхностях, то лучше не ждать поломки, а загодя заменить разрушающуюся деталь.

Что будет, если пролить масло мимо двигателя и забрызгать моторный отсек?

Масло приносит пользу, если работает только там, где предписывается инструкцией. При попадании на открытые участки моторного отсека оно превращается во врага машины и приносит вред. Можно ли обращаться с ним халатно?

Замена масла обычно производится раз в год. В четырехцилиндровый бензиновый мотор помещается примерно 4 литра. Однако по мере эксплуатации его уровень падает, и водителям приходится пополнять запас в картере. Некоторые покупают большие канистры и пытаются плеснуть на глаз, мажут мимо горловины и обливают мотор. Поначалу кажется, что это пустяк, однако со временем негативные последствия могут превзойти всяческие ожидания.

Пригоревший мотор

Пролитое машинное масло стекает по стенкам двигателя и собирается на выступах выпускного тракта. Они расположены как раз под углом к горизонтали и имеют удобные желоба для сбора жидкости. При движении выхлопные газы разогревают патрубки до высоких температур, отчего масло вскипает и пригорает. Появляется едкий запах, словно рядом прокатился чадящий старый грузовик. Чем выше обороты мотора, тем сильнее нагревается выпускной тракт, а значит, гари будет больше.

Если открыть капот, то можно даже увидеть небольшой дымок, как от раскаленной сковородки, и услышать потрескивание пережженого масла. Многим может показаться, что машина горит. Но в принципе от запаха вреда немного. Он лишь действует на нервы, и приходится ждать, пока масло прогорит.

Белый взрыв

Настоящие проблемы могут начаться, если масло попадет на электрические провода или на резиновые патрубки системы охлаждения двигателя. Нескольких капель достаточно, чтобы получить большие неприятности.

Современное синтетическое масло пропитано химическими элементами, которые разъедают налет и вычищают двигатель изнутри. Кроме того, сама основа смазки несовместима с рядом пластмасс и резиновых изделий. Масло нещадно расщепляет их структуру. Капля впитывается, затем резина разбухает, теряет эластичность и со временем не может держать нагрузку.

Раздутые патрубки системы охлаждения лопаются под давлением, антифриз мгновенно вскипает и вырывается наружу гигантскими облаками белого пара. Водителю кажется, что мотор взорвался, и он в панике останавливается. Ехать дальше нельзя, придется парковаться на обочине, выставлять знак аварийной остановки и отправляться в магазин запчастей за новыми резиновыми трубками.

Что касается проводки, то ее резина тоже впитывает масло, твердеет и трескается из-за разности температур.

Незакрытая крышка

Бывают и другие случаи, связанные с ошибками при заливе масла в двигатель. Иногда водители неправильно закрывают крышку наливной горловины. Эта крышка имеет фиксаторы, которые во время работы держат давление. Но если крышку затянуть не до конца, то ее может сорвать.

Тогда циркулирующее в двигателе масло будет вылетать фонтанами через открытое отверстие. Брызги летят далеко, особенно при раскрутке коленвала свыше 3000 оборотов. Масло зальет подтеками блок цилиндров и головку, навесное оборудование, радиатор охлаждения с вентилятором, и даже прорвется к фарам. Ну а шумоизоляция капота будет вся испорчена. Затем загорится лампочка низкого уровня масла, только тогда недоумевающий водитель полезет под капот и обнаружит утечку полутора (примерно) литров смазки.

Причем попадают в такие ситуации зачастую опытные водители, для которых долив масла — действие привычное. Держа канистру в правой руке хозяин кладет крышку пальцами левой ладони в надежде затянуть ее после окончания процедуры долива. Он возится с канистрой, потом протирает все тряпочкой, забывает про незатянутую крышку, хлопает капотом, и дальше начинаются приключения.

Как правильно мыть мотор?

Что же делать, если моторный отсек оказался забрызган маслом?

Необходимо отправиться в специализированный техцентр и оплатить химическую мойку. Ни в коем случае нельзя мыть силовой агрегат и навесное оборудование самостоятельно. Водой можно легко повредить нежную электрику. Ну а если направить под капот струю из керхера, то есть риск не только сбить датчики, но и залить блок управления двигателем.

Если разбрызгалось больше литра масла и его попадание на шланги системы охлаждения очевидно, то есть смысл в более тщательной очистке подкапотного пространства. Придется снять бампер и даже передний радиатор, чтобы добраться до запачканных трубок.

Ну а затем необходимо постоянно контролировать сохранность резиновых шлангов и иных деталей. Если заметны вздутия или трещины на внешних поверхностях, то лучше не ждать поломки, а загодя заменить разрушающуюся деталь.

Автоприколы, автопакости, автогадости и методы воспитания

Начнем с того, что все, что описано ниже — дело нехорошее, а иногда и уголовно наказуемое. Однако, знать об этом надо, прежде всего, чтобы: 1) Вы сами были во всеоружии и у Вас было меньше проблем при таких ситуациях; 2) Вы задумывались о последствиях своей не сдержанности и возможного хамства; 3) ну и, наконец, это просто интересно. Главный тезис — машина — вещь хрупкая и не защищенная, Вы не можете постоянно контролировать ее сохранность, а соответственно проследить, что с ней делается в ваше отсутствие. Помните также, что если Вы что-то сделали соседу, то и он Вам сможет это сделать. Так, что нужно ли это?

Автопакости (не большой урон, наказуемо)

1) Если тебя достал сосед ставящий своё авто под твоими окнами, то добрые люди советуют взять аккумуляторную кислоту и налить на то место где он (сосед) ставит машину и через месяц, по уверению этих добрых людей, у него (не у соседа, а у машины) отвалится дно. Можно применить пару литров серной или соляной кислоты (соляная эффективнее). Антикорозийка не спасает.

2) В оттепель или в несильный дождь насыпаем сухую марганцовку на крышу или еще куда — гарантирует проедание дыры, если не сразу заметит. В любом случае — пятно, особенно на светлом авто. Вариант — кристаллический йод

3) Берем тубу монтажной пены (макрофлекс…), глубоко засовываем в глушитель и выпускаем туда все ее содержимое. Если пена из глушителя не торчит — проблемы у владельца авто гарантированы. Т.к. он не будет заводиться, проверять двигатель… Хороший метод для борьбы с прямоточными и рычащими глушителями, т.к. глушитель в любом случае под замену

4) Старый способ, который применяют еше школьники — в замочные скважины вставляем спички — не одну и плотно. Следствие — замена вставок замка. Вариант — пластиковые или деревянные зубочистки

5) Аналогично п.4, но заливаем туда суперклей. Заливать желательно не до предела, чтобы ключ вставлялся — открывать он все равно не будет

6) Суперклеем приклеиваем дворники к стеклу

7) Отворачиваем (если можно) крышку бензобака и приклеиваем суперклеем

8) Ну и для гурманов — на спойлере автомашины создаем натюрморт — приклеиваем одноразовый стакан, тарелку, вилку…. Заполняем пиво/водка, закуски…

9) Насыпаем в бензобак сахар. Утверждают, что машина встанет через несколько десятков километров

10) Аналогично п.9, но в бензобак добавляем пасту ГОЯ (или ГОИ). Если сахар можно еще промыть (если знать, что там сахар), то после пасты двигатель будет убит. Так, что этот пункт даже наверно надо было поместить в раздел Автогадости

11) В бензобак опускаем марганцовку в резиновом мешочке (презерватив). Резину разъедает, мина срабатывает

12) Заливаем свежее яйцо в масляную горловину (без скорлупы). Заводится двигатель, нагревается, яйцо сваривается, забивает масляные каналы. «Спецы» уверяют, что с вероятностью 70% через полчаса двигатель клинит. Результат — капитальный ремонт

13) Аналогично п.12, но яйцо (сырой белок) заливаем в радиатор (холодный)

14) Привязываем авто стальным тросом или цепью к мусорному баку, столбу, бамперу соседней машины. Понимаем, что бампер может оторваться как у той, так и у другой машины. Если Вы хотите нанести не большой урон — привязывайте за глушитель — он легко отрывается, побольше — привязываем к бамперу или заднему мосту

15) Под колеса устанавливаем гвозди, естественно, шляпкой вниз, острием вверх в шину. При начале движения колеса протыкают покрышки. Метод из арсенала «добрых» бабушек, борющихся за экологию во дворе

16) Аналогично п.15, но разбрасываем обоюдоострые гвозди, согнутые трехмерной буквой «П» (один хвостик «П» поворачиваем на 90 градусов, чтобы он стал перпендикулярно к плоскости буквы). В любом положении один острый конец торчит вверх

17) Граффити — разрисовываем машину аэрозольной краской, лучше нитрой, чтобы на нее не легла новая краска. В более легком варианте используем маркеры. При большом объеме работ — это уже автогадость

18) Проходя мимо вражеской автомащины, чертим длинную черту острым концом сломанного полотна от ножовки по металлу. Такая черта и на машине и на оцинкованной крыше быстро приведет к сквозному проржавлению. К сожалению, это делают и «милые» детишки, рисуя на авто гвоздиком

19) В обычный медицинский шприц набираем свежее яичко. В салоне автомашины под обивку сиденья содержимое шприца выпускаем. Утверждают, что через 3-4 (в жаркую погоду) дня яйцо стухнет и ездить в такой авто будет практически не возможно без замены салона

20) Скручиваем у авто номер. Можно даже один. Сейчас подделка государственных номеров карается, и автовладельцу придется все равно менять номера, если он не хочет ночевать на штрафплощадке за езду без номеров или подделку. Замена номеров — это новые номера, новые документы, стояние в очередях, деньги…

21) Аналогично п.17, но меняем по одному номеру у двух авто, лучше с разными регионами. В этом случае попали две автомашины

22) Устанавливает на дороге какие-то легко сбиваемые препятствия. Например, снопы из веток, травы — в ночное время. Но помните, что кроме царапин на авто, в случае, если водила испугается и сильно крутанет руль, может быть очень плохо

23) Аналогично п.22, но поперек шоссе ночью натягивается капроновая нитка, натертая воском. В свете фар она выглядит, как толстый трос

24) Еще один способ западлостроения — накладываем дерьмеца в КПП вражеской авто (Вы ремонтник, которого обидел владелец или Вы демебилизуетесь из армии, послужив водителем у мерзкого начальника). Небольшое количество мягкой субстанции не портят агрегат, НО! Когда КПП разогревается — начинает идти сильный запах. Такую «шутку», как уверяют, устроили с владельцем « Ford Probe », который отказался оплачивать ремонт КПП. Через неделю езды на задерьмленной машине ее (эту автомашину) ему (этому плохому автовладельцу) пришлось продать

25) Выворачиваем из соседской автомашины по одному болту с колеса и сильно вкручиваем свои секретки. Для замены колеса придется или откручивать эти секретки зубилом и молотком, или приваривать к секреткам гайки (приваривается внутри гайки)

26) Поливаем из масленки тормозные диски, заливаем масло в тормозные барабаны. Если владелец тюкнется во дворе при выезде — то ему еще повезло, что не на трассе

27) Аналогично п.26, но используем силиконовый спрей — он незаметнее

28) Аналогично п.26, но зимой в мороз заливаем водой. Машина просто никуда не поедет

29) Аналогично п.28, но воду на морозе льем в замки, под дверные уплотнители, в бензобак, в общем, во все щели, которые видим на машине. Экстремальный вариант — сделать из машины ледяной куб.

30) Режем пыльники ШРУСов, шаровых, наконечников. Через некоторое время, из-за попадания песка в шарниры и пескоструйной обработки, владелец меняет поврежденные элементы

31) Отковыриваем с колес балансировочные грузики. Если грузики большие, балансировка колеса серьезно нарушится, что приведет к биению колеса на скорости

32) Отрезаем нипель колеса, или надрезаем его, или сминаем края нипеля

33) Берем градусник и капаем ртуть по несколько капель в цилиндры. Говорят этот случай из жизни. При работе двигателя возникает неустранимый стук

34) Закручиваем в бескамерную шину большой шуруп в большой головкой. Колесо не спустит, но при вращении головка шурупа будет стучать по асфальту

35) В экранированную проводку загоняем иглу и обламываем

36) Тупо выкручиваем золотник или тупо спускаем колеса, нажимая на нипель

Как выбрать смазку для резиновых уплотнителей?

• Как выбрать смазку для резиновых уплотнителей?

И так, давайте сперва рассмотрим, что вообще собой являет смазка для резиновых уплотнителей. Смазка для резиновых уплотнителей, это смазочный материал, обеспечивающий защиту резиновых уплотнителей от растрескивания, естественного старения, примерзания, улучшающий герметизацию и звукоизоляцию, а также теплозащиту. Теперь, рассмотрим несколько видов наиболее часто применяемых смазок: смазка для резиновых уплотнителей на основе силикона ; смазка WD-40; мастика «Защитно-декоративная краска для резиновых изделий», глицерин, новинка рынка – кондиционер для резины и пластика «Very Lube», проникающая смазка NANOPROTECH.

Мастика «Защитно-декоративная краска». Данная мастика, благодаря своим компонентам значительно замедляет старение резиновых уплотнителей, предохраняет их от атмосферных воздействий и в связи с этим значительно продлевает их срок службы, а так же улучшает внешний вид. Способ применения: очистить и обезжирить резиновый уплотнитель, нанести мастику тонким слоем и оставить для просушки на полтора суток. После просушки обрабатываемой поверхности, отполировать шерстяной тканью.

Глицерин. Глицерин – вязкая бесцветная жидкость, сладкого вкуса, без запаха, с низкой температурой замерзания, имеет хорошие гигроскопические свойства. В связи с этими свойствами, глицерин находит применение в защите резиновых уплотнителей: смягчает резину делая её более эластичной, предотвращает растрескивание, защищает от примерзания. К недостаткам глицерина относится не долгосрочность его действия, то есть присутствует необходимость частого его использования.

Смазки для резиновых уплотнителей на основе силикона. Особого внимания для рассмотрения, заслуживают смазки для резиновых уплотнителей на основе силикона. Высокое качество и эффективность, отличные защитные показатели, универсальность и простота применения, приемлемые химические и физические свойства, экологическая безопасность, богатый ассортимент и ценовая доступность определяют широкое применение силиконовых смазок.

Смазка обладает водоотталкивающей способностью и безвредна для резины. Проникая в микротрещины резиновых уплотнителей и образуя защитную плёнку, восстанавливает свойства резины продлевая срок её службы, при этом улучшая внешний вид. Большим плюсом является температурный режим смазки: -50’C + 250’C, что позволяет применять её в двигателях внутреннего сгорания для обработки уплотнительных резиновых колец, а так же различного вида сальников которые работают при повышенных температурах.

Обработка резиновых уплотнителей дверей автомобиля, капота, багажника предотвращает примерзание зимой при попадании влаги. Планируя применение силиконовой смазки, необходимо представлять какие виды средства бывают, их свойства, положительные качества и её недостатки. К видам силиконовых смазок относятся: пасты, гели, жидкости, аэрозоли.

Паста – густая пластичная смесь, наносится при помощи салфетки. Применяется для обработки резиновых уплотнителей автомобиля, подводного оборудования, домашнего бытового оборудования и тд. Недостаток – невозможно смазать труднодоступные места.

Гели – густая смазка, наносится с помощью салфетки, не загрязняет деталей находящиеся рядом с обрабатываемой поверхностью. Недостаток – не проникает в труднодоступные места. Жидкость – наносится с помощью салфетки, используется в сложных механизмах, где легко попадает в труднодоступные места. Недостаток – растекается (хотя в некоторых случаях, эта способность является преимуществом).

Аэрозоль – прост в использовании, применяется для обработки больших поверхностей, а также небольших деталей в труднодоступных местах. Недостатки – большое разбрызгивание в связи с чем происходит загрязнение деталей и материалов, находящихся в близи обработки (для уменьшения разбрызгивания необходимо применять длинные насадки), образование жировых пятен в случаях когда смазка не была тщательно растёрта.

Кондиционер для резины и пластика «Very Lube» — спрей предназначен для ухода за изделиями из резины и пластика, восстановления цвета, защиты от естественного старения… Средство обладает хорошими моющими качествами, глубоко проникая в микротрещины и царапины, очищая их от пыли, грязи, заполняет их. Восстанавливая первоначальный цвет и блеск, улучшает эстетичный вид резины, защищает от выцветания и растрескивания предотвращает примерзание дверей, капота, багажника при попадании влаги на резиновые уплотнители зимой. Недостатки – недолговечность защитного слоя, приводит к частому применению.

Авто NANOPROTECH проникающая смазка. В настоящее время всё больше пользуется популярностью данная смазка, обладает превосходными влагозащитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами. Предотвращает замерзания подвижных механизмов при температуре -80 ‘C. Смазка применима к резиновым уплотнителям, выполняет следующие функции: защищает от всех форм влаги, улучшает состояние резиновых уплотнителей, улучшает их стабильную эксплуатацию зимой.

Свойства – образует водонепроницаемый и водоотталкивающий защитный слой, полностью выталкивает влагу с обработанной поверхности, заполняет микроскопические трещины и углубления, сохраняет свою эластичность, не оказывает вредного воздействия и не разрушает резину, металлы, стекло, пластмассы, лаки, краски… Не растворяется вода, не образует эмульсию, не содержит каучуков, силикона, тифлона… Не подвержена воздействию погодных условий, безопасна для здоровья людей и окружающей среды, устойчива к механическим нагрузкам, рабочая температура – 80’C +160’C. Срок действия защиты 1-3 года.

Смазка имеет широкий спектр применения, в том числе обслуживание, ремонт, восстановление и профилактика резиновых уплотнителей.

И так, вы решили приобрести средство для ухода за резиновыми уплотнителями. В связи с этим у вас возникает трудность – какое средство выбрать из того множества которое предлагает торговая сеть. Рассматривая особенности выбора средств для смазки резиновых уплотнителей, выделим некоторые критерии позволяющие решить данную задачу:

1. Необходимо определить какой тип смазки вам подойдёт. Для смазки резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника выбирают аэрозоль или гель. Для обработки уплотнителей стёкол – гель или паста.

2. Поможет в выборе средства изучение технических характеристик в инструкции по применению.

3. Обращать внимание на качество товара (престиж магазина, лицензия на товар, срок пригодности…).

4. Ознакомится с рейтингом производителя.

5. Стоимость. Низкая стоимость может определять низкое качество товара.

Использование смазок для резиновых уплотнителей имеет ряд общих правил. Перед применением необходимо тщательно промыть уплотнители от грязи, пыли, абразивных частиц и насухо протереть влаговпитывающей салфеткой или другой чистой и мягкой ветошью. После этого нанести средство (пасту, гель, жидкость) на салфетку или поролоновый тампон, обработать и дать время для пропитки и просушки, убрать лишнюю смазку и при необходимости провести полировку. Аэрозоли применяют для нанесения смазки в труднодоступных местах при помощи насадок разной длины, остальные правила те же, что и для вышеуказанных смазок. Каждый вид смазки имеет свои особенности, которые описаны в инструкции по применению.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.