Как уменьшить шум дизельного двигателя?

Как уменьшить шум дизельного двигателя?

А если подрегулировать автомат опережения «ослабив пружину» ?

По давлению форсунок, по идее чем выше давление, тем экономичнее должен быть мотор или Я не прав ?
Как давление форсунок при прочих равных сказывается на шумности работы ?

Возможно это и есть причина твоих проблем.
Тебе нужно понять по двигателю, какой насос там стоял и искать такой насос или подгонять тот что есть по тестплану того который нужен.
Напиши марку машины и год выпуска, мож чё нарою.

Почему бы нет, попробуй. Но если нет внутреннего давления, то бесполезно.

Не прав.
По твоей логике надо отрегулировать твои форсунки килограмм на 350 и тогда двиг перестанет есть солярку вовсе. Это смешно.
Давление должно быть такое, какое рассчитано для данного двигателя. В том числе по опережению — чем выше давление, тем позже начало впрыска.
Так же уменьшается порция (плунжеру труднее продавить нужное количество), ты начнёшь увеличивать общую подачу, воздействуя на регулятор, тем самым нарушится весь нормальный цикл впрыска для этого двига.
Двиг будет работать в совершенно неправильном непредсказуемом режиме и вряд ли это положительно скажется на его шумности.

TDA, 120 кг — это давление для форсов старого образца, «больших», которые стояли на 2L с «коромысельной» головой, до, по-моему 88 года. Потом 2L пошли с головами, где зазоры клапанов регулируются пятаками, и форсы на них другие, — «маленькие». Вот для них — 160 кг.

+100

А вот прилично изношенный плунжер может давать неприятный металлический стук. Если интересно, физика процесса, примерно, такая: изношенный плунжер, при движении к своей ВМТ, не поднимает плавно и равномерно давление в магистрали из-за частичного сброса через места износа, а в конце хода, как бы «упирается» в жидкость, и происходит, по-сути, маленький гидроудар, который и дает этот звук.

Там оказалось 17 вариантов насосов и тестпланов для Хайлюкса. Какой из них твой непонятно.

Не скажите!
Например привод газа — бывает рамочный, бывает просто рычаговый.
И номера у них разные, например: рамочный 096460-1780, рычаговый 096450-0310. В основном из 17 насосов этот привод рычаговый, но и он может быть разный, например бывает 096450-0310 и 096450-0180. Так что не всё так просто.

Упорствуешь? Ну ну.

Добавлено (16 Июл 2013, 08:41)
———————————————
Мало того, мотор 85го и 95го года внутри мало чем отличается.
Поршня, шатуны, коленвал одинаковый.
Разные головки (под разные форсунки и разную схему ГРМ).
Мой текущий мотор на вскидку года 85го.

Единственное что меня при его (мотора) переборке смутило это распредвал.
Судя по мурзилке он ближе к 2ЛТ чем к 2Л. Но это влияет на момент/обороты но не на шумность 🙂

Я не смотрел, вот изучай, семь штук здесь: http://webfile.ru/6606201

Влияет на характер работы двигателя, а значит и на шумность тоже.

Добавлено (16 Июл 2013, 10:17)
———————————————
распылители Я такие поставил 093400-1330
Но когда форсунки перебирал, старые были другие по номеру. Хоть визуально особо не отличались.

Не. Тут надо определиться об чём мы беседуем.
Если о теории, то конечно — чем выше давление впрыска, тем качественнее распыл, а значит и горение, тем отчётливее начало и конец впрыска, а значит и газораспределение и конечно тем ниже расход.
Для того и придумали этот ваш коммон рейл, чтобы повысить давление впрыска и повысить экономичность. Это всё ясно.
Но если взять како-либо конкретный двигатель и тупо повысить давление открытия форсунки, то это не понизит расход, а приведёт к неправильной работе двига и расход повысится.

Добавлено (16 Июл 2013, 13:29)
———————————————
Судя вот по этому
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine#2L
Видать настройками насоса и возможно распредвалом варьировали мощность мотора.

Проблема в том, что это делали в некоторых сервисах.
И по теме.
Есть двигатель с номером, но по этому номеру Я лично не знаю как определить его комплектацию. Помог бы номер рамы но эта информация утеряна, насос на моторе не родной, контрактный.
Есть несколько тестпланов, что мешает выбрать «первый попавшийся» и по нему настроить насос и форсунки ?

По форсунке.
На сколько Я помню из теории в ней всего 2 элемента привязываются к конкретному двигателю, это распылитель и пружина.
У меня «большие» форсунки, у более новых мелкие. Поэтому взаимозаменяемости деталей нет в принципе.
Почему Я не могу воспользоваться данными для более новых форсунок ?

З.Ы. обсуждение носит более теоретический характер 🙂 Ибо без понимания теории нет смысла заморачиваться.

TDA, а почему у тебя «я» всегда с большой буквы? Вроде не по-английски беседуем. Завышенная самооценка?

Я и Ты и Вы стараюсь с большой буквы писать 🙂
Также как и имена.
Можеш считать это акцентированием внимания.

Но это не так суть важно.

Кулачковая/распределительная шайба одинаковая для серии, именно она задает диаграмму впрыска для конкретного мотора. Если поставить шайбу например с 2С работать будет, но ощутимо жестче (ездил на такой «солянке).
Под нагрузкой, перегазовках на стук/шум может влиять автомат опережения. Конструктивно он у не турбовых моторов серии одинаков. Разница принципиальная в том, что у старых моделей не предусмотрена точная регулировка, винт регулировочный отсутствует как класс.
Все остальные узлы могут влиять на расход/динамику/стабильность поддержания оборотов но ни как на шум. Особенно на статичных режимах. В частности на х.х. Речь идет об исправных узлах 🙂

Форсунки.
Геометрия цилиндров по годам не отличается одинаковая, форкамеры у всех.
Распылителей 2 вида, разница в размерах. Можно сделать предположение что форма распыла кардинально не отличается, также не отличаются характеристики пружин.

Уход от коромысел в газораспределении позволяет повысить макс. обороты. Т.е. в теории несколько увеличив мощность. Изменением профиля кулачков, можно сдвинуть кривую момента.

У турбованного мотора кулачки ниже чем у не турбованного, но если заглушить/отключить турбину мотор шумнее работать не начинает 🙂

Поэтому все упирается ИМХО в настройки топливной аппаратуры.
1. Как влияет изменение давления открытия форсунок на шумность работы ? Что тише 120 или 160 ? А как в плане экономичности ?
2. Допустим насос выставлен боле менее нормально (речь про б.у. насос), на х.х. шумность не устраивает. Если крутить регулировку автомата опережения, можно уменьшить шумность ? Куда крутить ?

Добавлено (17 Июл 2013, 06:15)
———————————————
Походил немного, подумал.
ИМХО
Давление на которое настроена форсунка на длительность впрыска может влиять только при условии утечек с обратных клапанов.
Но в тестпланах не видно данных по допустимым утечка через эти клапана.
Т.е. получается что ими пренебрегают ?
Или за счет поднятия цикловой подачи компенсируют возможные утечки при более высоком давлении на форсунках ?
Получается что можно сделать предположение, при увеличении давления открытия форсунки необходимо увеличить цикловую подачу, а при уменьшении уменьшить.
Это все справедливо для случая когда плунжер давит гораздо больше чем настроена форсунка.
Отсюда рождается вопрос.
Какое максимальное давление бывает на форкамерных высоко оборотистых дизелях ?

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

• Сила;
• Звучание;
• Цикличность;
• Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Как уменьшить шум дизеля

Электростанции, работающие на дизельном топливе, в силу некоторых своих особенностей шумят больше, чем электростанции, работающие на бензине. И хотя разница не слишком велика, вы захотите снизить уровень шумов если устанавливаете электростанцию там, где предъявляются определенные требования к шумовой нагрузке.

Снизить уровень шума от дизельной электростанции можно с помощью нескольких практических решений.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ШУМА

1. Размещение дизель-генераторной установки в отдельно стоящем здании

Это вариант считается идеальным, поскольку в данном случае электростанция располагается на удалении от основных зданий и сооружений.

Однако данный способ зачастую признается трудноосуществимым, так как далеко не каждая компания имеет возможность оборудовать отдельное здание под дизельную электростанцию.

2. Размещение электростанции в звукоизолированном помещении

Такой способ актуален, если генераторная установка находится в том же здании, где работают люди. Отдельное помещение под дизельную установку обычно оснащают дополнительной шумоизоляцией, что позволяет свести шум к минимуму.

В качестве материалов для шумоизоляции чаще всего используют звукоизоляционные панели. Если же средства не позволяют — то дешевую вагонку или даже пенопласт.

Но зачастую таких мер недостаточно для того, чтобы создать действительно комфортные условия, и вопрос о снижении шумовой нагрузки продолжает стоять достаточно остро. Тогда самое время попробовать более технологичные методы борьбы с шумом.

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ШУМА

Следует помнить, что весь шум, который производит дизельная электростанция, зависит от трех факторов:

• механической вибрации
• работы выхлопной системы дизеля
• работы системы охлаждения

Именно поэтому, чтобы решить проблему комплексно, нужно уделить внимание каждому этому фактору.

1. Снижение шума от механической вибрации

Рекомендуется использовать специальный кожух или контейнер, поглощающий шум. Если данной меры оказалось недостаточно, то можно разместить вокруг генераторной установки дополнительные звуковые барьеры.

Кстати, хотелось бы заметить, что сейчас доступна аренда дизель-генераторных установок, уже исполненных в кожухе или контейнере.

2. Снижение шума от дизельного двигателя

В данном случае используют дополнительные глушители, которые подключаются к выхлопной системе двигателя. Для многих современных дизельных электростанций помимо стандартного глушителя предусмотрена возможность установить дополнительный.

3. Снижение шума от воздушной системы охлаждения

При работе система охлаждения создает достаточно заметный шум. Сравнить этот шум можно с работой куллеров в компьютере. Только относительно дизельной электростанции этот шум усилен в десятки раз.

Снизить шумовую нагрузку помогают специальные вентиляционные решетки. Их задача — существенно уменьшить шумы, издаваемые штатным вентилятором. Последний располагается на валу двигателя и служит для отвода тепла.

Вполне возможно, что для борьбы с шумом от работающей дизель-генераторной установки вам будет достаточно использовать всего один из предложенных выше методов. Если же нет — вы можете применять их в комплексе.

119049, г. Москва, 1-й Добрынинский пер. д. 5

Начнем с того, что качественная шумоизоляция в значительной мере повышает комфорт во время эксплуатации автомобиля независимо от класса и типа ТС. К сожалению, автопроизводители также прекрасно это понимают. В результате повышенное внимание акустическому комфорту уделяется только тогда, когда речь заходит о премиальных моделях «топового» сегмента.

Естественно, владельцы бюджетных автомобилей и машин среднего класса вынуждены самостоятельно искать решения, чтобы уменьшить шум двигателя, улучшить шумоизоляцию колесных арок и т.п. В этой статье мы поговорим о том, как выполняется шумоизоляция моторного отсека и на какие результаты стоит рассчитывать.

Читайте в этой статье

Шумоизоляция двигателя автомобиля

Как уже было сказано, что касается бюджетных автомобилей и представителей среднего класса, штатной защиты от проникновения посторонних шумов в салон зачастую оказывается недостаточно. На практике владелец такого авто при движении, особенно на высокой скорости, отчетливо слышит характерное «шуршание» шин по дорожному покрытию. Также явно прослушиваются удары мелких камней в области колесных арок и т.п.

При этом если машина эксплуатируется в городе на малых скоростях, тогда описанные выше шумы досаждают не особенно. Однако этого не скажешь о ДВС. Как правило, кроме вибраций после 3-4 тыс. об/мин в салоне многих авто отчетливо различим еще и звук работающего на повышенных оборотах двигателя, причем такой звук зачастую не самый приятный и вызывает акустический дискомфорт.

При этом необходимо соблюдать определенную технологию при нанесении указанных материалов. Как правило, используются два основных материала: вибропоглотитель и шумоизоляция. Данные материалы монтируют на перегородку между моторным отсеком и салоном. Еще в ряде случаев изолируется внутренняя поверхность капота. Добавим, что сегодня также практикуется монтаж изоляции на защиту двигателя, что также снижает общий уровень шумов.

Какой материал для шумоизоляции двигателя выбрать, подготовка автомобиля к шумоизоляции

Прежде всего, от качества выбранного материала напрямую зависит конечный результат. Также важно учитывать, на каком автомобиле необходимо избавиться от лишних шумов, (бензиновая машина или дизельная). Например, если машина с дизелем, который сам по себе более шумный и вибронагруженный, тогда нужно не только знать, как уменьшить шум дизельного двигателя, но и учитывать особенности работы такого агрегата.

Еще следует уделять внимание тому, как реализован моторный отсек на конкретном ТС, в каком состоянии находится двигатель и его системы. На практике в основе многих материалов для изоляции лежит слой поролона, который разрушается в случае попадания на него моторного масла, горючего, тосола или антифриза и т.д.

По этой причине специалисты по шумоизоляции рекомендуют наносить непосредственно на поверхность шумоизоляционного слоя мастику, жидкий антигравий или другие похожие составы. Также перед тем, как начать наносить материалы, необходимо устранить все неполадки двигателя и навесного оборудования.

Затем производится осмотр подкапотного пространства с целью выявления щелей, увеличенных зазоров и т.д. В случае обнаружения таких участков в определенных местах ставятся заглушки, капот также тщательно выставляется, чтобы добиться максимально плотного прилегания.

Что касается самих материалов, все зависит от финансовых возможностей покупателя. При этом не рекомендуется отдавать предпочтение самым дешевым решениям неизвестных производителей. На практике хорошо зарекомендовали себя материалы StP, Butyplast, Izolon Auto, СПЛЕН, Sylomer.

Нанесение шумоизоляции

Подготовив нужные материалы, а также устранив возможные проблемы с ДВС, можно переходить к монтажу шумоизоляции моторного отсека. Начинать следует с нанесения шумоизолирующего материала на внутреннюю сторону капота. Данный кузовной элемент простой, доступ к нему не затруднен.

Для «обесшумки» капота достаточно наклеить листовой шумоизоляционный материал с внутренней стороны. Как правило, шумоизоляцию размещают между ребер жесткости капота.

Если таких ребер устройство капота не предполагает, тогда лист шумоизоляции может со временем отклеиться. Для решения задачи можно использовать облегченные материалы или же дополнительно закрепить лист путем проделывания в нем отверстий и последующей фиксации по штатным отверстиям теплоизоляции (утеплитель капота).

Что касается обесшумки моторного щита, процедура похожа на обесшумку капота. Перед нанесением вибро и шумоизоляции оклеиваемые поверхности необходимо очистить, затем изолирующий материал приклеивается и по возможности раскатывается (например, при помощи специального раскаточного валика).

Что в итоге

Результатом проделанной работы становится шумоизоляция перегородки моторного отсека и капота, которая позволяет значительно уменьшить или даже избавиться от шума работающего двигателя в салоне при достижении средних оборотов (около 3.5 — 4 тыс. об/мин), на которых автомобиль обычно эксплуатируется чаще всего. Также уместно говорить об определенном снижении уровня вибраций.

При этом следует понимать, что частичная шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя и/или со стороны водителя не убирает шум колесных арок. Другим словами, для достижения наилучшего акустического комфорта потребуется изолировать не только моторный щит и передние арки колес, но и двери, пол, крышу и т.д.

Напоследок еще раз отметим, что повышение шума во время работы двигателя не всегда связано с плохой шумоизоляцией. Двигатель может работать шумно и по ряду других причин: низкий уровень, несоответствие или плохое качество/состояние моторного масла, некорректная работа системы охлаждения, шум от подшипников и приводов в подкапотном пространстве, стук гидрокомпенсаторов или клапанов и т.д.

Получается, для максимально тихой работы ДВС под нагрузкой и на ХХ силовой агрегат должен быть исправен, все системы и узлы должны работать в штатном режиме. Только в этом случае после проведение частичной шумоизоляции следует рассчитывать на заметное снижение шума работы двигателя.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Дизельные двигатели работают шумнее бензиновых и от них больше вибраций на кузов — это известный факт. Особенно это касается дизельных двигателей с пробегом больше 400000км.

Бороться я начал практически с момента покупки авто. Первым делом я заменил глушитель целиком, т.е. штаны, резонатор и оконечную банку. Это значительно снизило шум, т.к. среди замененных кусков не было ни одного целого — во всех были старые заваренные дырки и свежие незаваренные =)

Дальше под раздачу пошли подушки двигателя и опора КПП — их не меняли с момента выхода авто с конвеера. Несмотря что внешне подушки были целые, в них давно не было масла. Вибраций стало настолько меньше, что я, не поверив себе, сразу выкатился на трассу для проверки: теперь можно было на скорости за сотку разговаривать в салоне не повышая голоса.

Но оставался непонятный гул при наборе оборотов двигателя, в какой-то момент он стал сразу намного громче. Открыв капот я увидел, что гофра между воздухозаборником и коробкой воздушного фильтра упала на защиту картера. Поставив ее на место, отметил, что шум снова снизился — решил поменять воздухозаборник и гофру.

Вот какими были они у меня с момента покупки авто, сломанный воздухозаборник, прикрученный на шуруп, и шланг, перемотанный изолентой: