Как убрать нагар в камере сгорания двигателя?

Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

• затрудненный холодный пуск;
• троение мотора;
• дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
• пониженная компрессия;
• перерасход горючего;
• детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

• коксуются клапана;
• загрязняются кольца;
• возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

• Приготовить моющую смесь.
• Демонтировать свечи зажигания.
• Выставить поршни вровень друг с другом.
• Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
• Закрутить свечи.
• Оставить на 7-10 часов.
• Снять «зажигатели смеси».
• Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
• Покрутить мотор стартером.
• Поставить обратно свечи.
• Завести силовую установку.
• Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
• Заглушить мотор.
• Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

• 2 части ацетона;
• 1 часть керосина;
• 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему

Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

• пятиминутка;
• мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
• промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

• дизельное топливо;
• керосин;
• бензин;
• растворитель;
• средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

• VMP AUTO (Resurs)
• Polymerium
• Liqui Moly
• Xado
• Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

• в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
• автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
• стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

• Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
• Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
• При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Как очистить двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Читайте в этой статье

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

• двигатель плохо запускается «на холодную»;
• после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
• в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
• расход масла увеличивается;
• двигатель теряет мощность;
• наблюдается перерасход топлива;
• на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

• чистка двигателя при помощи активных химических средств;
• механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как удалить нагар из камеры сгорания двигателя скутера

Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!

Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».

Что же продолжим:

поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.

Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.

Снимаем и разбираем двигатель

Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.

Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в —амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.

Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.

И вот самая главная работа

Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра

Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.

Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.

Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.

Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие

Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.

Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.

Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.

Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!

На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.

Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.
Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.
Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.
Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..

Нагар в двигателе — очистка нагара и отложений масла

Нагар в двигателе как и жировые отложения масла – это неизбежный процесс. Это касается бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Образование нагара и кокса связано с использованием некачественного топлива и проходит в условиях высоких t 0 горения топливной и воздушной смеси в закрытой камере. Если в нескольких словах охарактеризовать нагар, можно сказать, что это слой несгоревших отложений, который оседает на стенках камеры сгорания мотора.

Длительная эксплуатация транспортного средства приводит к прогрессу коксования и нагара двигателя. В определённый момент нагарообразование может спровоцировать неисправности и «технические болезни» дизельных установок и бензиновых ДВС.

В статье вы узнаете о признаках загрязнения ДВС и последствиях. Поднимаются вопросы эффективной борьбы с этим явлением, признаки нагара в движке и возможные последствия закоксовки силовых установок. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Признаки загрязнения двигателя

Прежде чем выяснить, как очистить двигатель от нагара, давайте определимся какие основные признаки нестабильной работы силовой установки и первые симптомы болезни.

Процесс нагарообразования ускоряет моторное масло, которое при некачественной герметичности деталей силового агрегата проникает в камеру сгорания. Масло сгорает вместе с топливом, ускоряя процесс отложений.

Неисправности, которые могут возникнуть в результате нагара:

1. Часто, это проблемы, связанные с запуском силовой установки «на холодную».
2. Когда заводится «движок», он дымит и нестабильно работает.
3. Возникают проблемы выхлопа газа с примесью гари.
4. Часто увеличивается расход масла.
5. Теряется мощность двигателя.
6. Происходит увеличение расхода топлива на 10-15%.
7. Возникает детонация, мотор быстро нагревается и перегревается, работая на повышенных оборотах.

Ознакомившись с признаками загрязнений в моторе, нужно остановиться на последствиях нагара.

Что может произойти, если в двигателе есть нагар

Важно, что отложения пагубно влияют на общую стабильную работу, что в итоге приводит к перерасходу топлива и технических жидкостей. А также, увеличивает риски поломки движка: как следствие вероятность серьёзного ремонта двигателя увеличивается в разы. Давайте перейдём к конкретным примерам негативных последствий. Это может быть:

• нагар на клапанах, которые раскрываются лишь частично;
• отложенный нагар на поршневых кольцах приводит к их залеганию;
• от процесса тления частиц нагара может произойти неконтролируемое возгорание горючей смеси.

Ситуации, которые описаны выше, могут в конечном итоге, привести в критической ситуации.

Из-за сильного коксования клапан не может полностью закрыться. Что приводит к залеганию колец. При этом в моторе снижается компрессия. Естественно, он плохо заводится, в его работе происходят сбои.

Как следствие, клапана прогорают, что приводит со временем к необходимости ремонтных работ, которые стоят не дёшево. Несанкционированное возгорание топливно-воздушной смеси провоцирует калийное зажигание из-за тлеющего нагара.

Дизельная и/или бензиновая установка быстро перегревается. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному износу деталей мотора и пагубно влияет на системы топлива и выпуска.

Продлить эксплуатационный срок деталей мотора можно промывкой шлаков и отложений. Если появились первые признаки этого явления нужно очистить засорившийся двигатель от нагара. Об этом читайте ниже.

Об основных способах избавления от кокса и отложений

На практике, можно избавиться от проблемы загрязнения:

1. Путём полной разборки движка и удаления нагара механическим способом, с использованием абразивных инструментов.
2. Очистить мотор, применив специальные средства промывки.

Однако промывка может быть не столь эффективной как хотелось и лишь частично решить проблему. А разборка силовой установки дело хлопотное и ответственное. Справедливости ради нужно сказать, что разборка мотора позволяет полностью устранить нагар.

Но, есть ещё ряд способов очистки от ДВС от отложений, не прибегая к кардинальным методам, одним из которых можно считать полную разборку ДВС. Речь идёт об удалении нагара без разборки двигателя.

Порядок очистки мотора от нагара

В первую очередь нужно выкрутить свечи:

На авто, работающих на бензине – это свечи зажигания.

1. Через свечные колодцы в цилиндры нужно залить «раскоксовку» — это специальная жидкость.
2. Необходима пауза для того чтобы специальная жидкость сделала своё дело: размягчила отложения. Это займёт примерно 2-3 часа.
3. Далее, выкрутив свечи, завести движок. В процессе его работы отложения выгорят и удалятся из цилиндров двигателя.
4. Процедура предполагает на конечной стадии необходимую замену масла в силовой установке и масляного фильтра.

Сигналом засорения воздушного фильтра может служить нагар на свечах двигателя чёрного цвета. Засорение свеч может быть вызвано залеганием поршневых колец. Рекомендуем также прочитать статью о замене масла: http://remontpeugeot.ru/category/sovety.

Существуют и другие способы удаления нагара проверенные на практике. Речь идёт о многокомпонентной смеси в основе которой ацетон. Для приготовления смеси понадобится:

1. 2 части ацетона, который можно заменить растворителем.
2. Одна часть керосина.
3. Одна часть моторного масла.

Промывка двигателя соляркой перед очередной сменой технической жидкости – это старый и эффективный способ избавиться от накипи и кокса, а также способствует омоложению всей масляной системы. Это простой, доступный и безопасный способ избавиться от отложений и накипи.

Чем ещё можно промыть двигатель изнутри. Можно при помощи шприца ввести в резиновую трубку, проходящую между вакуумным регулятором и карбюратором, ввести иглу инъекционной системы. Один конец опустить в ёмкость с водой, которая за счёт разряжения поступает в карбюратор и попадает с воздушно-топливной смесью в цилиндры двигателя. Процедуру рекомендуют проводить на рабочей силовой установке. Исходящий пар размягчает отложения и способствует их выходу. Процесс занимает не более 10 минут.

Для удаления отложений можно использовать присадку в топливо. Данный способ решает проблему, эффект действительно существует. Наиболее популярной автомобильной химией считается продукция французских производителей. Присадки в топливо обладают высокой моющей способностью и справляются с грязью. Данный способ работает на дизельных установках и бензиновых агрегатах.

Говоря об обслуживании авто при замене фильтра важно использовать масла рекомендованные производителем. Обратите внимание на синтетическое всесезонное Масло Total производства Франции. Оно снижает трение деталей мотора и позволяет без проблем провести запуск движка при t 0 до – 35 0 С.

Продукт производства Франции масло Total обеспечивает лёгкую работу движка, защищает его от грязи. Масло total можно смешивать с другими стандартными моторными маслами.

Подводя итоги можно сказать

Знание проблем поможет найти действенный способ устранения кокса и накипи. Но главное, это уход за мотором, своевременная замена масла и комплектующих при прохождении ТО.