Закис трос ручника что делать?

Ручной тормоз автомобиля — конструкция, принцип действия и обслуживание

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

• задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
• далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
• затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Isuzu & Opel 4×4 Club

Смазка для троса ручного тормоза

Nikolai K 01 мая 2013

Дм.Сутягин 01 мая 2013

shaden 01 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Justice 02 мая 2013

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Полезно читать то что по не-русски написано. Очень советую.

paf77 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

Готов выслушать критику.

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

paf77 02 мая 2013

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Justice 02 мая 2013

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Вымоется не вся, но то что останется не будет препятствовать проникновению воды и не будет обеспечивать защиту от коррозии. А силиконовую- фиг смоешь..

tivalik6 02 мая 2013

Fakha 02 мая 2013

Nikolai K 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Всем спасибо. Смажу силиконовым маслом.

Дм.Сутягин 03 мая 2013

У фроси настолько беспонтово сделан ручник, что если он не вернётся, то будет закусывание колодки и и перерасход и потеря динамики и ну его нах..

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Fakha 03 мая 2013

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Я про закусывание на кочках..
Поверь на тойоте такого я не наблюдал, никакого самоторможения, как и на других машинах, конечно за всех не скажу.. но так неграмотно сделано.
Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана.. они не зафиксированы ни сверху ни снизу. только пружинками подтягиваются..
Тупо сделано. То ли японцы то ли немцы так облажались..

Justice 03 мая 2013

tivalik6 03 мая 2013

Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана..

Они фиксируются к щитку через палец,пружину и тарелочки.Достаточно жестко.

Закис трос ручника что делать?

Манжету и пыльник заднего тормозного цилиндра я поменял.
Проблема — Закис рычаг привода ручного тормоза (Который на суппорте). Как его разработать. В ремкомплекте для суппорта осталась еще одна монжетка не большая, может она оттудова?

Отправлено : Вет.Врач, 20 Августа 2003 в 10:42:36

Когда ты вытащил цилиндр, по середине стоит шпырь с резьбом. в глубине стопорное кольцо. Сняв его, отстрелит пружина. Под ней еще один стопор. Сняв его освободится штырь (с резьбой). Вытаскиваешь его, на нем маленький манжет. Меняешь. Посмотри во внутрь суппорта и там увидишь овально-цилиндрическую вставку. Пинцетом ее оттуда дерг. Потом переворачиваешь суппорт и выдергиваешь кронштейн ручника (куда трос одевается).Суппорт разобран. Все это дело чистишь и собираешь в обратном порядке.
Саша

Еще про задние суппорта Скорпа

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11
«Обменяемся опытом !? — FORD» Часть 1438

Все-таки придется перебирать их =( Ручник отжал (довольно на большой угол) но всеравно клинят. 15 минут езды и к задним тормозным дискам не прикоснешься.
Вопрос: многие ли перебирали суппорта? По архивам полазил и наткнулся на мнения, что перебранные долго не живут. Стоит ли этим заниматься или искать бу?
Спасибо.

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 13:43:55
В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

Перебирать можно, и даже успешно, но это ТАААКАЯ морока, что единственным оправданием такого занятия может быть острая нехватка денег и огромный избыток времени. Я предпочитаю б/у — не за качество, но за то, что это дешево и быстро 🙂

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 13:47:23

____Не то что бы острая. =))) но видимо это мой случай. Если до выходных не найду приемлимых б/у, то придется перебирать. А в чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально прикрутить. хотя может мне просто не везло или руки кривые=)

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 14:11:07

+++Ремкоплекты нужны? 🙂 А запасные плохие суппорта? 🙂

чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально
+++Не, это пусть тебя не смущает. Сам суппорт разбирать-собирать мрачновато.

Отправлено : Scopatutto, 10 Декабря 2003 в 11:57:26

В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

единственно приемлемо — б/у *просоветовался со всеми в начале года, когда свои менял. только так. ну или новый оригинал, если зеленое земноводное убито:))

Добавлю- б/у стОят 25 грина/шт. (идеальн. сост.) — — ЮРЧИК 10.12.03

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 12:04:23

новые 100$ (наиидеальное состояние :), а б/у я на сиерру брал по 20$ в Раменках.. если память не изменяет..

там такие же, мне кажется, это все же ребилд (-) — Anton Papilin 10.12.03 13:41

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 14:50:23

даже если ребилд — нужно знать, как ребилдят – это совсем не то, что «переборка», о которой говорится. Ставятся же новые поршни, протачивают цилиндр заново, напыляют хром.. ну и т.п..

Про ручник на Скорпио вопрос

День добрый!
Поменял вчера задние колодки на своем Скорпе. Вытягиваю ручник — 8-9 щелчков. Подтянул гайку на тросике ручника — 6-7 щелчков, вроде держит. Выезжаю опробовать тормоза — динамика заметно ухудшилась, будто держит кто-то, периодически поскрипывает сзади. Ладно, вернулся, ослабил тросик — ручника почти нет 🙁 Т.е. либо я с ручником и подклинивающими задними колодками, либо без ручника вообще. Это тросику хана или может, проблема в приводах на суппортах?

Кроме того вот какой вопрос: у старых колодок разный износ — на левой стороне на 2-3 мм тоньше. Чем это может быть вызвано? При торможении машину не ведет.

Заранее спасибо, Сергей

Отправлено : Anton Papilin, 21 Марта 2004 в 22:24:12
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

похоже на суппорта Их проверить можно так: снимаешь колесо, отпускаешь ручник, проверяешь, что тормоз не клинит, потом большим пальцем нажимаешь на рычажок на суппорте (привод ручника). Он должен не легко, но поддаваться пальцу, и возвращаться сам и сразу в исходное положение.

Отправлено : Rem Kvadriga, 21 Марта 2004 в 20:52:51
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

Возможно у тебя начинают подклинивать суппорта , там такой рычажок, за который тросс цепляется — он должен пружиной легко возвращаться в исходное положение. глянь.
я у себя уже оба суппорта сменил.

обычно колодки притираются,потом уже регулируй ручн — Sasha_Kursk 21.03.04 18:53

О замене задних торм дисков и колодок и ручнике

Я тут всё же собрался и поменял стершиеся 2 недели назад задние тормозные колодки. 🙂 Ессно не обошлось без гимора и юмора.
Ну юмор так себе — двухмиллиметровый (!) тормозной диск сломался в руках при снятии, 2-е колодки были близки к закаленной фольге, а поршень суппорта очень неприлично много торчал наружу, вместе с пыльником напоминая . 🙂 Кстати, в отличие от отечественных поделок, пыльник поршня суппорта достаточно длинный и позволяет ему вылезать намного больше рассчётной величины, что приятно.
А вот гимор. ессно с одним закисшим суппортом. Тут уж «без болгарки и зубила, ты не слесарь, а . «.
Кстати, за эти 2-3 недели вспомнил зимний стиль и уже по привычке до 20 торможу исключительно передачей.
Ну это всё лирика. А вопрос собсна следующий:
Поскольку сам никогда не разбирал заднего суппорта на скорпе, а чертёж в книжке однозначного представления о принципе работы не даёт (мне во всяком случае:), то может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д.
С удовольствием послушаю.

Отправлено : Pov, 20 Июня 2005 15:32:37
В ответ на : имею вопрос к уважаемой общественности + отправленным Busy, 20 Июня 2005 14:17:19

>может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь >угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д. С удовольствием послушаю.

Ну слушай. В опчем так. Тот флажок, за который тянет тросик, имеет на своей оси унутри суппорта небольшую эксцентрическую выемку (ну как сверлом пытаться пруток сверлить не по центру). В эту выемку упирается штифт, вторым концом он упирается в поршень, точнее — в червяк, на котором этот поршень крутится, вворачивается и выворачивается. Вот, когда ручник тянешь, ось ручника поворачивается, толкает штифт, тот — червяк и, соответственно, поршень. Червяк к поршню приделан не наглухо, а через фрикционную шайбочку и подпружинен нехилой пружинкой — в общем сделано так, что если продвижение поршня превышает некий предел, при возврате поршня червяк слегка проворачивается и суппорт саморегулируется. Сам поршень не крутится! Там выемка снаружи как раз для этого и сделана. Трабл может быть следующий (у меня такое было как раз) — пружина червяка своим концом упирается в шайбу, на которой сделана выштамповка, а в корпусе суппорта — соответственно, отверстие, это чтобы шайба не проворачивалась. Так вот, у меня выштамповка срезалась и симптоматика была следующая: тянем-потянем за ручник, он затягивается-затягивается, а потом щёлк — шайба провернулась, червяк навернулся на поршень, ручник отпустился.

Как это дело разобрать — сам разберёшься, щипцы для стопорных колец рулят. Главное, в морду отскочившей пружиной не получить. Собрать сложнее ;-), я приспособу самопальную колхозил.
А то, что в нижнем положениее поршень крутится — это правильно. Это как раз тот самый фрикционный механизм и работает.
_____________
Любая более-менее сложная задача имеет несколько простых, изящных, лёгких для понимания неправильных решений.

Трос ручного тормоза – как заменить своими руками?

Мы советуем быть в курсе, как заменить трос ручного тормоза, ведь он является весьма важным элементом всего автомобиля, и если он приходит в негодность, то эксплуатация подобного транспортного средства вообще запрещена, поэтому каждому водителю необходимо знать хотя бы основной алгоритм действий.

Как устроен трос ручного тормоза?

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?

Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.

Во многих странах передвижение с неисправным ручным тормозом запрещено и даже карается штрафом, у нас пока что строго таких мер не ввели, но тех.осмотр без этого элемента вы уже не пройдете.

Как заменить трос ручного тормоза – инструкция

Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.

Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.

Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.