Как проверить пружины подвески своими руками?

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Срок службы элементов подвески в разных странах сильно различается, а всему причиной качество дорожного покрытия. Если зарубежом подвеска меняется редко, то в случае с российскими дорогами менять элементы подвески приходится каждый год, а иногда и не по разу. А как определить износ подвески самостоятельно ?

Каждый из Вас скорее всего видел жигули, который завалился набок передним колесом. Такое происходит из-за несвоевременной замены рычагов передней подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Хорошо если такая поломка случилась на небольшой скорости и все обошлось без тяжелых последствий.

Чтобы избежать неприятных поломок связанных с подвеской рекомендуется ее регулярно проверять. На самом деле для определения износа рычагов подвески или салейнтблоков совсем не обязательно обращаться на специализированную СТО, проверить состояние подвески автомобиля можно самостоятельно:

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Чехлы (часто их называют «пыльниками») защищают ответственные узлы автомобиля от преждевременного износа (например ШРУСы).
Тщательно осматриваем автомобиль снизу на целостность чехлов шарниров. От порванных пыльников больше вреда, чем пользы, т.к. в них скапливается грязь, которая вскоре попадает в сам узел. Если порванный пыльник не заменить сразу, тогда узлу скоро придет конец, поэтому при замене узла сразу меняется и пыльник.

Резиновые втулки в элементах подвески гасят жесткие удары дороги, не давая им перейти на кузов, а также одновременно работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески.

Трещины подвески и сварка

Все детали и узлы, которые сильно нагружены ударами и вибрациями страдают от усталости, также на них со временем появляются трещины. Например, рычаги передней подвески «Жигулей» чаще «трещат» возле шаровых опор и около сайлентблоков, а также под опорами пружин. Если из-за трещин надрезается поперечная тяга передней подвески (посередине, где прикрыто защитой, либо у краев, вблизи болтов крепления оси нижнего рычага), то тягу следует заменить на новую и ни в коем случае не прибегать к сварке.
Совсем другой разговор, когда речь идет о задней подвеске, где кронштейны на кузове словно окружены усталостными трещинами. В данном случае трещины заварить можно, а лучше еще наложить заплатки, чтобы «подкрепить» место ремонта.
Также прибегнуть к сварке можно, когда на «Жигулях» ломается кузовной кронштейн поперечной штанги.

Трещины не обходят стороной и колеса автомобиля. Со временем пластичная сталь колес легко поддается трещинам возле отверстий для болтов или вентиляционных окон. Ездить на таком колесе уже опасно. Хрупкие колеса из легкого сплава требуют еще больше внимания. После любого сильного удара их стоит внимательно осматривать.

Амортизаторы и пружины подвески

Поведение машины сильно меняется, когда состояние амортизаторов и пружин подвески не важное. Когда машина выходит с конвейера, то характеристики всех элементов подвески тщательно подобраны: пружины достаточно упруги, а амортизаторы эффективны. В реальной жизни пружины садятся и теряют упругость, а если их состояние совсем запущенное, то трескаются и ломаются. Амортизаторы из-за потери жидкости перестают гасить колебания.

Отремонтировать просевшие пружины невозможно, поэтому их сразу меняют на новые. Амортизаторы, у которых есть подтеки жидкости можно отремонтировать если они разборные, в противном случае тоже замена.

Проверить состояние амортизаторов можно путем поочередной раскачки каждого угла автомобиля. Если внутренности амортизатора исправны, то они не допустят больше одного-полутора свободных качков, а неисправные напомнят о качелях.

Шарниры и подшипники подвески

Люфт — не только источник стуков, но и залог дальнейшего ускоренного износа деталей подвески, вот почему важно не доводить состояние подвески до плачевного состояния.

Проверять состояние шарниров рулевых тяг следует с помощником, когда один покачивает руль, а другой прощупывает каждое соединение.

Проверять состояние шарниров поворотного кулака «Жигулей» следует по другому.

При замене подшипников их не нужно сильно затягивать. Если перетяните, тогда на ходу ступица будет сильно нагревается. Диагностика подвески также показана на видео:

В заключении хотелось бы напомнить, что после замены деталей передней подвески следует выполнить регулировку углов установки колес.

как уверенно определить что задние пружины просели?

Не, я все понимаю, пузотерка, четверо взрослых и полный багажник жратвы, воды, бензина в канистрах, прочего дерьма, собака еще. ))

Посмотрел со стороны на заправке, прифигел.

задние пружины ставлю конкретно под задачи 3 комплекта на зад под разные нужды

А вобще нужно прекратить спрашивать в ДиД такое. Как и на авто.ру, тут практически одни хомячки

Есть Драйв, сходи и посмотри наглядно, что ставят на твой автомобиль.

если при переезде полицейских достает до отбойника, то просели.

У мну тоже подвеска проседает, но на езде это не сказывается.
На ходу не козлит, не плавает..

Грузом, линейкой и весами У пружин есть характеристики по уменьшению длины под нагрузкой.

Можно рычагом, линейкой и весами напольными

Каков вопрос — таков и ответ ))) К сожалению, можно только гадать, ибо:

1. не указали что за авто и какой его возраст/пробег;
2. какой примерный вес груза в багажнике (жратва, вода, канистры, собака и тд) и как его распределяли (например, тяжёлое вглубь или к краю даст разный результат нагрузки на подвеску);
3. если хотите проверить состояние пружин — за деньги у ОД, за бесплатно — самому с помощниками (пассажирами) и рулеткой, но предварительно накопать данные клиренса вашего авто в состоянии загруженный (с указанным весом груза в багажнике и кол-вом пассажиров) и в свободном (с одним водителем);
4. ответ из практики эксплуатации данного авто — лучше спрашивать в профильной (по авто) конфе.

Просевшие или уставшие пружины? просевшие по длине меньше новых в свободном состоянии и при нагрузке 4 человек.
Так и проверяется.
Что там тебе за клоунаду показали при «диагностике», неясно.

Уставшие утратили упругость и при любой нагрузке сжимаются полностью и не держат удар.
Проверяется либо вибростендом (вместе с амортизаторами), либо по-колхозному, при всакивании на небольшой бордюр будет пробой.

позвольте узнать-у вас техническое образование? так уверенно такое писать.

Уставшие и просевшие одно и тоже = потеря упругости.
Итог — уменьшение длины, и соответственно уменьшение клиренса авто.

Никакой вибростенд это не покажет, он для проверки демпфирующих элементов, а именно амортизаторов.

Проверить усталость пружин можно изменениями клиренса в загруженном состоянии авто и и в не загруженном. Данные есть у любого ОД.

Лео, не позорься, CAMRYN абсолютно прав.
Тут даже не нужно на автосервисе ни дня работать, это просто физика.

PS количество дятлов на автосервисах, не способных отличить винт от гайки зашкаливает.

А вот я работал там 7 лет и в раллийной команде почти столько же.
По образованию я конструктор.
И, честно говоря, как-то мало волнует, что считают люди, максимально далёкие от авто.

Для них неплохо почитать вот такую популярную статью, но. Боюсь, без практики ее не понять все равно.

Re: конструктор чего? Подвески автомобиля?

Ралийные дела сильно отличаются от обычных, штатных авто.
Теперь понятны ваши советы проверить на пробой об бордюр )))
Только не думаю что Автору это будет приятно по карману.

Читать статью не буду, ибо закончил МАМИ и 36 лет за рулем, и раллийный опыт тоже имею. Но кичиться этим смысла не вижу.

Ибо речь о обычном автомобиле и обычной! эксплуатации. Да именно обычно, ибо автор разово так загрузил свой автомобиль. Удиволся и спросил совета.
Если бы он возил каждый день на нем картоху на базар, он нас не спрашивая либо купил предназначенный для этого авто, либо протюнинговал имеющийся поставив усиленные пружины.

Вопрос простой и жизненный. И ответ получить совсем не сложно. Значительнее сложнее настроить подвеску начиная колхозить с разными пружинами/амортизаторами.

И еще — вибростенд вообще ни в кассу, не понятно как 7 лет им пользовались.

похоже вас не доучили и образованию и этикету > а ещё и не хотите учить матчасть.
> Впрочем, для дилетанта это нормально.

Ответы на вопросы сливаете — видимо сказать нечего. Это понятно.
Ссылаться на статьи которые не теме — это видимо первое что в яндексе подвернулось. И при этом бравировать что это матчасть. Хреновая у вас матчасть, хорошо хоть вы конструктором не стали, или стали? Тогда чего?

И последнее — называть не знакомого вам человека дилетантом, это по либо от плохого воспитания, либо от тайного умысла вывести на эмоции.
Ну так это явно от недостатка аргументов ))).

Ох, уж добереться до тебя кто-нибудь. Гниль полным ходом. Еврейская душенка.
Который раз спрашиваю озвучь свое образование и в чем ты конструктор.
И работаешь ли в этой специальности, или в автосервисе гайки крутишь?

Про статью — повторяю: статья ни о чем. Во-первых это лабораторные испытания усталости пружин, во-вторых пружин не подвески авто, а совсем других, и соответственно с другими задачами/характеристиками. И в третьих статью ты эту притянул за уши, чтобы обосновать свой «просёр» про вибростенд, который предлагал автору чтобы проверить его пружины.

Доказывать свои какие-то знания здесь было совсем не уместно.
Пишу конктетно! (может читать не разучился) — автор спрашивал про пружины стоящие на автомобиле. И предлагать ему их снять и отнести в лабораторию чтобы проверить что то, не относящееся с определению их состояния! — просто ГЛУПО.
И еще стенд предполагает проверку 4х! (ЮЛЯ) одинаковых пружин. А на задней оси (а у автора просела под нагрузкой! именно она) у ОБЫЧНОГО автомобиля только ДВЕ пружины!
Отсюда вывод — сам эту статью не читал.

И последнее, совет — не сри на людей, а то если они это сделают с тобой, то ты просто утонешь.

Больше с тобой в дискуссию вступать не буду, тк считаю это ниже своего достоинства.

Да, он молодец, сразу на личности перешел и обсуждение моего образования с подъебками, вместо разбора технических деталей.

Хорошая здесь помойка, раз это импонирует.

Ну и правильный ответ на вопрос первым тоже дал я просевшие по длине меньше новых в свободном состоянии и при нагрузке 4 человек.
Так и проверяется.

Проверять клиренс бессмысленно, так как могут неисправны сайлентблоки, изношены или приспущены шины, другие узлы, из-за чего высота будет меньше, а думать будут на пружины.
Поэтому, только их длина.

Мне сложно спорить по вопросу, который я собственно сам и спросил. 🙂 Тем более, когда страсти обсуждающих так накалились. К тому же, воспитание меня старательно обязывает сохранить уважительное отношение ко всем участникам дискуссии, тем более что спровоцировал ее именно я. 🙂

Поэтому, извиняясь за существование собственного мнения, скажу, что в приведенной статье (кстати мой браузер ее практически не показал а показал лишь ее анонс) действительно речь идет не об автомобильных пружинах подвески.

Безусловно, простой здравый смысл и жизненный опыт подсказывает, что чтобы уверенно оценить степень СОХРАННОСТИ начальных механических свойств упругого элемента подвески, его необходимо снять, и в лабораторных условиях производить линейные замеры под/без нагрузки, сравнивая результаты с эталонными новыми оригинальными штатными образцами.

Только вот что толку простому автомобилисту от таких знаний?

Вопрос был именно с легкой надеждой, а вдруг кто-то знает какой-то лайфхак, без снятия?

И (не имею никакого отношения ни к Яндексу ни к авто.ру) призываю всех участников дискуссии, особенно в ветке обсуждения моего вопроса, да вообще, по-жизни, сохранять друг к другу уважительное и вежливое отношение!

«Ребята, давайте жить дружно!» ))

Это делается без снятия с авто, на стенде общедоступном.
В частности, в Бош центре.
Опытный человек может проверить это просто на ходу.
И никаких ударов о бордюр.

Поэтому, мне было очень странно читать рассуждения от тех, кто не имеет ни знаний, ни опыта, но делает далеко идущие заключения о моем образовании и навыках.

Как проверить состояние передней подвески Lada Granta, Kalina и Priora

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora, проверка технического состояния деталей передней подвески необходимо выполнять каждые 15 000 км. пробега. Определить причины стуков и скрипов в подвеске можно при помощи самостоятельной диагностики.

Схема расположения деталей передней подвески

1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — резинометаллический шарнир поперечного рычага; 3 — амортизаторная стойка; 4 — растяжка; 5 — кронштейн растяжки; 6 — гайка крепления растяжки к кронштейну; 7 — шаровая опора амортизаторной стойки; 8 — шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — поперечный рычаг; 10 — скоба крепления штанги стабилизатора.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

• признаки старения резины;
• механические повреждения.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.

10. . и к кронштейну растяжки.

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Лечение суставов

Сайт про суставы

Как проверить пружины подвески своими руками

24.06.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Есть такая поговорка: предупрежден- значит вооружен. Всегда лучше изначально знать о неполадках своего автомобиля, чем плавать в догадках. Если вы подозреваете, что нужно менять пружины, лучше знать степень износа заранее, чтобы при поломке не искать экстренно средства на ремонт. Поэтому важно знать, как проверить пружины подвески самостоятельно. Это поможет сэкономить на диагностике, а также полезно при покупке подержанного автомобиля, ведь вы еще не знаете «норму» состояния подвески для данной марки.

Факторы, влияющие на износ пружин подвески

Давайте перечислим основные причины, почему упругие элементы теряют жесткость и выходят из строя.

Большой пробег

Данные запчасти рассчитаны на свой период эксплуатации: 50-80 тысяч км пробега. Предполагается, что после данной отметки они начнут проседать.

Езда по плохим дорогам

Если вы часто попадаете на дороги с плохим покрытием, ездите по выбоинам и кочкам, а также по бездорожью, пружины чаще работают на пределе своих возможностей, и как следствие, быстрее изнашиваются. Ситуация усугубляется, когда водитель преодолевает препятствия на большой скорости.

Нещадная эксплуатация

Когда вы используете автомобиль, как тягловую лошадь, нагрузка на подвеску увеличивается. Это может быть частая езда с полной загрузкой багажника, с полным салоном пассажиров или с прицепом.

Влияние коррозии и реагентов

Агрессивные химические вещества со временем находят лазейки под антикоррозийным покрытием витков и начинают въедаться в железо, создавая уязвимые места. Также пагубно воздействует трение при полном сжатии, контакты с гравием и др.

Таким образом, любые пружины рано или поздно изнашивается, вопрос лишь в том, каков режим их эксплуатации.

Признаки неисправности пружин подвески

Существует ряд признаков, по которым вы можете заподозрить износ и поломки:

• Учащаются пробои подвески;
• Во время езды слышатся стуки;
• Машина сильно вибрирует, ее ощутимо трясет;
• Авто часто проседает под небольшой нагрузкой, арки приближаются к колесам;
• Вы начинаете чувствовать каждую кочку, подвеска не отрабатывает удары о неровности;
• Авто припадает на одну сторону;
• Клиренс существенно снизился, стал неравномерным с разных сторон;
• Следы трения витков.

Как проверить пружины подвески без демонтажа?

Для того чтобы обнаружить деффекты, можно обойтись без разбора стойки. Для начала следует замерить клиренс спереди, сзади и у каждого колеса. Возможно, проблема связана только с одной пружиной из четырех, однако менять их необходимо всегда парами, чтобы не вызвать дисбаланса работы новой и уже «видавшей виды» запчасти. Визуальный осмотр проводится после вывешивания колес при помощи домкрата или подъемника, когда обеспечен достаточный для осмотра доступ к стойке.

Желательно не только осмотреть, но и ощупать пальцами поверхность витков. Ищите трещины, следы ржавчины, а также царапины, вызванные трением витков друг о друга при полном сжатии. Если такие признаки наблюдаются, элемент требуют замены, поскольку он уже находятся в нерабочем состоянии.

Когда менять пружины подвески однозначно?

• Если они сломалась (обычно надлом происходит в нижнем или верхнем витках);
• Ярко выраженная коррозия и серьезные трещины;
• Высота кузова значительно снизилась, колеса «трутся» об арки.

Полностью оценить упругость и возможные дефекты пружин можно при разборе стойки. Для этого опытные мастера могут использовать обычные инструменты (гаечные и торцовые ключе, молоток, отвертку), однако профессионалы также используют струбцину – тиски для сжатия витков и изъятия чашки. Если вы решитесь разобрать стойку амортизатора, то будет легко при помощи простой линейки измерить степень усадки каждой пружины по сравнению с заводскими показателями.

Если ваша подвеска стала плохо отрабатывать неровности, но вы еще не считаете, что пора менять пружины, вы можете усилить их при помощи бафферов марки MRoad. Бафферы – это межвитковые подушки из полиуретана, которые повышают упругость подвески, улучшают ходовые характеристики и не дают кузову проседать. Они вставляются в средние витки и не дают им полностью сокращаться, при этом принимая часть удара на себя. Автомобилисты, использующие бафферы MRoad, отмечают улучшение управляемости, увеличение дорожного просвета до 2 см, более мягкий проезд неровностей, а главное – отсутствие пробоев.

Стоит ли менять пружины при замене амортизаторов?

Пружины и амортизаторы всегда работают в тандеме и тесно взаимосвязаны в своей работе по обеспечению ровного хода и хорошей управляемости. Пружина выступает как упругий элемент, который сглаживает толчки от неровностей дороги. При столкновении колеса с дорогой после проезда неровности она поглощает энергию удара и начинает колебаться. Как раз эти колебания гасит амортизатор. В силу своего сложного устройства он требует замены чаще, чем его напарница.

Правильная работа подвески достигается только при равномерной нагрузке на оба данных элемента. Если упругий элемент не держит вес кузова и не отрабатывает толчки, амортизатор перестает справляться с нагрузкой, что приводит к раскачке автомобиля.

Таким образом, если вы меняете амортизатор, но оставляете ржавые просевшие пружины, данная замена будет пустой тратой денег, ведь новая деталь скоро придет в негодность из-за повышенной нагрузки. Но если амортизатор износился по другим причинам, а его напарник исправно отрабатывает удары и еще не сильно усел, вполне можно сэкономить на покупке нового комплекта. В целом стоит менять пружины при замене амортизаторов через раз.

Надеемся, что мы ответили на ваши вопросы. В завершение хотим сказать: ни в коем случае не нужно экономить на собственной безопасности. Если элементы ходовой очевидно требуют замены, они могут подвести вас в опасной дорожной ситуации. Проводите замену «уставших» элементов своевременно, тем более что вы теперь знаете, как проверить пружины подвески самостоятельно.