Почему горят салонные лампочки при выключении двигателя?

Часто перегорают лампы ближнего света: причины и что делать

Лампы ближнего света необходимо постоянно держать включенными — даже в дневное время. Это обязательное требование, согласно правил дорожного движения. Но у одних автовладельцев фары работают исправно, у других — постоянно заменяются из-за перегорания. Если часто перегорают лампы ближнего света — причины кроются в особенностях эксплуатации, качестве световых приборов и в конструкции самих фар.

Почему перегорают лампы

• Ограниченный ресурс. Лампочки многих производителей не выдерживают постоянной эксплуатации. Замена штатных ламп на дешёвые китайские аналоги даёт о себе знать.
• Попадание влаги внутрь фар. Это происходит из-за потрескавшихся или плохо прилегающих резиновых уплотнителей. Они расположены между корпусом и стеклом. Такую проблему диагностировать просто: фара регулярно запотевает изнутри. Также это проверяется путём осмотра.
• Неправильная установка. Галогеновые фары страдают при несоблюдении элементарных правил монтажа. Например, неопытные автовладельцы начинают устанавливать лампы голыми руками, что делать запрещается: наличие жирных следов сокращает срок эксплуатации.
• Неправильно подобранная мощность. Не рекомендуется ставить 100-ватные лампы. Нужно брать меньшую мощность, но увеличенную яркость. Это значительно улучшит обзор и продлит срок службы прибора.
• Бракованные лампочки. Часто перегорает лампа ближнего света, когда наблюдаются значительные изъяны, допущенные при сборке. Колба наклоняется, спираль смещается с оси. Всё это негативно сказывается на работоспособности.
• Разрядка аккумулятора. Так бывает, когда агрегат стареет, начинает быстро разряжаться. Для зарядки требуются большие токи, поэтому бортовая сеть автомобиля страдает от перенапряжения. Данная ситуация требует диагностики опытным автоэлектриком.
• Проблемы с проводкой. Она может быть повреждена в результате неаккуратности самого автовладельца. Нужно проверить проводку, если у машины новый хозяин. Разобраться в электропроводке самостоятельно — довольно трудно. Любая неисправность бортовой электросети может стать причиной выхода из строя не только лампочки, но и других электроприборов.
• Плохое качество лампы. Появилось немало недобросовестных производителей, предлагающих лампочки для фар с минимальным рабочим ресурсом.

Как продлить срок службы ламп в фарах?

Чтобы не перегорела лампа ближнего света, желательно принимать профилактические меры и заранее предотвратить перегорание. Представим распространённые методы решения проблемы:

• Установка противотуманных фар. Также можно задействовать дневные ходовые огни. Это даст возможность включать ближний свет только в тёмное время суток. Экономится эксплуатационный ресурс лампочек.
• Покупка качественных ламп. В данном вопросе лучше не экономить. Не рекомендуется покупать лампочки б/у на развалах. Приобретение новых ламп по низкой цене — тоже не слишком разумный выбор. Желательно покупать световые приборы от проверенных производителей.
• Следование рекомендациям производителя автомобиля. Изготовитель обычно рекомендует конкретные типы ламп, подходящие для конкретной модели авто.
• Соблюдение правил безопасности при установке. Замена предполагает аккуратную работу: наденьте тканевые перчатки и установите лампу. Если вы заденете прибор пальцем — нужно обязательно протереть его с помощью спирта или обезжиривателя.
• Обращайте внимание на напряжение. Если генератор автомобиля будет давать неподдерживаемое напряжение — это вызовет быструю поломку.
• Поддержание должного состояния клемм и проводов. Всё должно быть зафиксировано и подключено грамотно.

Существует и ещё несколько обязательных условий, связанных с эксплуатацией световых приборов автомобиля:

• Не следует заводить машину с включённым светом. Это касается даже габаритных и стоп-сигналов. Проблема заключается в скачке напряжения, когда автомобиль начинает заводиться.
• При перегорании хотя бы одной лампочки — нужно сразу её заменять. Иначе перегорают лампы ближнего света и не только — связано это с напряжением в сети. Разница в 0,05-0,1 В — имеет значение. Это касается даже лампочек подсветки номерного знака.

Некоторые автовладельцы отмечают, что сначала лучше включить обогрев заднего стекла, чтобы напряжение падало. А потом уже включается и ближний свет.

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций поможет сохранять работоспособность фар даже при постоянных поездках со включенным ближним светом. Разумный подход к покупке качественных ламп позволит сэкономить средства. Но не нужно забывать, что перегорание — не обязательное следствие плохого качества, и часто лампа перегорает при неправильном использовании/установке.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Горит лампочка сигнализации: 6 основных причин

Горит лампочка сигнализации- это своеобразное предупреждение для владельца автомобиля. Современная сигнализация – многофункциональное, предназначенное не только для защиты имущества, но и имеющее целый комплекс дополнительных возможностей, устройство. Световой сигнал может гореть и служить предупреждением о возникшей неисправности или случайной оплошности.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Принцип действия современной авто сигнализации

В последние несколько лет трудно встретить автомобиль, не оборудованный охранной сигнализацией. Ее наличие призвано надежно охранять автомобиль от взлома и угона.

Различают следующие основные виды:

1. Наиболее простой и недорогой вариант – ограниченный бюджет и эконом класс автомобиля заставляет автовладельцев устанавливать именно его.
2. Обеспечивает оповещение о вскрытии или попытке угона на расстоянии, не превышающем 200 м на открытой местности.
3. Снабженная двух сторонней связью с владельцем – обеспечивает оповещение на расстояние до 4 км, с передачей информации о возникших проблемах на дисплей брелока.
4. Самая современная и надежная на сегодняшний день – спутниковая, не имеет ограничений по радиусу действия, использует диалоговую кодировку сигнала, который невозможно записать для взлома.

Дополнительные усовершенствования позволяют выводить информацию по срабатыванию сигнализации на смартфон владельца с помощью специального GSM-модуля.

Дополнительные функции

Существует большое количество предложений от производителей по комплектации автомобильных сигнализаций дополнительными опциями и возможностями. К наиболее востребованным и часто используемым относятся:

• Обратная связь с владельцем, которая позволяет, в случае несанкционированного вскрытия, блокировать запуск двигателя.
• Датчики ударов и механического воздействия.
• Устройство, обозначающее какая именно дверь или капот подверглись вскрытию.
• Дистанционный запуск двигателя, позволит прогреть мотор и салон без присутствия водителя.

Установка дополнительных функций на автомобиль производится в специализированных сервисных центрах. Осуществляется подключение датчиков к бортовому компьютеру и электрической системе, с возможностью автономной работы даже при отключении энергопитания.

Сервисный режим

Распространенная причина, почему лампочка сигнализации начинает гореть — срабатывание режима «валет». При этом работают только датчики дистанционного закрытия/открытия. Вся остальная противоугонная система отключается.

Лампочка в таком случае постоянно горит или мигает. Данная функция необходима для проведения ремонтных работ, но иногда срабатывает самостоятельно, по причине случайного нажатия кнопок пульта в комбинации активации, повышенной чувствительности клавиш, сбоя в работе электронной системы из-за повышенной влажности или резких температурных перепадов, особенно в зимнее время.

Способы выхода из сервисного состояния «валет» и активация сигнализации в рабочее состояние на наиболее распространенных охранных устройствах:

• Star Line Twage B6 и Star Line Twage B9, деактивируются с помощью клавиши 2, соответствующая надпись перестанет отображаться, сигнальная лампочка погаснет. Scher Khan Magicar 5 и 6, отключение «валет» производится одновременным удержанием в течение секунды клавиш 1 и 3. После выхода в рабочий режим светодиод в салоне перестает моргать.
• Томагавк отключается от профилактического режима неоднократным (2 – 3 раза) нажатием на клавишу брелока «Z», возможна комбинация: 1 удержание, 1 кратковременное, в зависимости от модели.
• Пандора, самостоятельно проверяет связь с владельцем через брелок. При ее отсутствии загорается красная лампочка в салоне. Попробуйте заменить батарейки, при отрицательном результате, из-за сложности системы, следует обратиться в сервис. Режим «валет» включается/отключается с помощью специалиста.
• Стерлайн, для отключения однократно нажимается кнопка 2, при этом лампочка в салоне должна погаснуть. Системы, не использующие кнопок брелока для выхода из сервисного режима, оснащаются специальными кнопками, расположенными в салоне автомобиля. По умолчанию, при отсутствии пожеланий владельца, монтируются под рулевой колонкой. Удержание данной кнопки в течение 10 секунд деактивирует «валет», что будет сопровождаться несколькими короткими гудками автомобиля и отключением контрольной лампочки в салоне.

После проведения данных процедур автомобиль готов к эксплуатации. При повторных, несанкционированных случаях перехода в сервисный режим, необходимо обратиться в сервисный центр для проведения диагностики.

Технические неисправности

Еще одной причиной, дающей повод постоянно гореть лампочке, указывающей на проблемы с сигнализацией вашего автомобиля, является – неисправность «концевиков» дверей и капотов двигательного и багажного отсеков. Ими называют небольшие пластиковые датчики кнопочного принципа действия, которые подключены к схеме охранной системы. В закрытом состоянии автомобиля, они находятся в нажатом состоянии, замыкая электрическую цепь. В случае несрабатывания датчика на замыкание:

1. Окисление контакта в условиях повышенной влажности и зимнее время.
2. Неплотное прилегание, из-за некачественной установки или деформации элементов кузова в результате ДТП.
3. Поломка датчика в результате механического воздействия или удара.

Сигналка будет воспринимать эту дверь или капот находящимися в открытом состоянии и посылать сигналы на брелок и лампочку, расположенную в салоне вашего автомобиля.

Устранить данную неисправность можно путем визуального осмотра и проверки «концевиков». Их контакты можно обработать антикоррозийным средством и смазать специальной смазкой. Если проведение данных профилактических мероприятий не устранило дефект, обратитесь к специалисту, который проведет более точную диагностику с помощью специального оборудования.

Почему постоянно горит лампочка сигнализации: сбой программы

Данная проблема встречается не часто, но также служит причиной того, что салонный светодиод сигнализации загорается в не моргающем режиме. Это может быть признаком вышедшего из строя:

1. Датчика механического воздействия.
2. Сигнализатора изменения объема в салоне.
3. Программы определяющей положение кузова.

Устранить перечисленные неисправности можно только в сервисном центре. Самостоятельные попытки ремонта и настройки не дадут желаемых результатов и только приведут к серьезным поломкам всей охранной сигнализации.

Наличие бортовых компьютеров на современных автомобилях помогают контролировать работу охранной сигнализации, надежность которых, с каждым годом, все больше радует и удовлетворяет запросы автолюбителей. В случае активации лампы, сигнализирующей неисправность системы, попробуйте сделать ее сброс и проведите осмотр датчиков замыкания цепи. Всю остальную диагностику доверьте профессионалам.

Горит лампочка неисправности двигателя: причины и последствия

Неисправность автомобиля – это неприятно. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Одним из них является лампочка «Check engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если она загорелась.

Назначение кнопки

Панель приборов в автомобиле – это способ для водителя контролировать уровень бензина, масла, состояние работы двигателя или других составляющих автомобиля, которые гарантируют комфортное и бесшумное движение по дороге.

Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором. Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или путем внимательного прислушивания к работе, то сегодня работает специальная лампочка. Она создана для удобства контроля состояния двигателя. В идеале она должна загораться только при пуске двигателя и тухнуть через пару секунд.

Насколько серьезными могут быть причины

Каждый сигнал на панели автомобиля – это показатель того, что водитель должен быть внимательным. Когда загорается индикатор проверки двигателя, то причин бывает несколько.

1. Распространенная причина — бензин. Из-за добавок, которые недобросовестные производители используют в бензин, двигатель работает неправильно, засоряется. Следует сменить топливо или заправляться на другой заправке, и все работает корректно.
2. Неисправные свечи.
3. Поломка катушки зажигания.
4. Сработавшийся датчик кислорода (лямбда зонд).
5. Сломанный катализатор выхлопных газов.
6. Неправильная работа высоковольтных проводников.
7. Нарушение работы форсунок.
8. Бензонасос или топливный фильтр.

Начинать проверку стоит с крышки горловины топливного бака. Если она не затянута до конца или на ней появились дефекты, тогда лампочка указывает на неправильную работу двигателя.

О том, как преодолеть страх вождения и обрести уверенность в себе — смотрите здесь.

Каждая из причин не очень страшна, но требует устранения немедленно. Если вовремя не обратить внимания и не провести диагностику неисправности, можно привести к полной поломке двигателя и недееспособности машины.

Двигатель – это серьезно, но не обязательно, что работа требует капитального ремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе по диагностике и починке двигателя. Но, если, причина – свечи, тогда и замену выполняют самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.

Что делать, если горит лампочка

Если вы увидели, что лампочка проверки двигателя горит не так, как должна (не тухнет после пуска двигателя или горит при движении), тогда стоит остановиться на диагностику машины. Можно это сделать и не сразу, но обязательно. Помните, если она загорается, это причина или отправиться на СТО для диагностики, или же проверить двигатель на наличие неисправностей.

Первое, что можно сделать при загорании лампочки – это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стука. Если вы услышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если же причина поломки вам непонятна, прямая дорога – в ближайшее СТО.

Если причиной загорания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после исключения остальных причин), тогда мастера сервиса вам скажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли заправляться.

• Датчик кислорода. Стоит заменить самостоятельно, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля той или иной марки. Если вовремя не сделать замену, то возникнет перерасход топлива и может сломаться катализатор, замена которого будет намного дороже.
• Негерметичность топливного бака – это причина попадания воздуха вовнутрь, а значит, перерасход. Стоит или заменить крышку или добиться герметичности посредством прокладок.
• Свечи. Это основной элемент, который гарантирует загорание топливной смеси. Если она работают неправильно, тогда и автомобиль откажется работать вовсе. Заменить свечи не составить особого труда, если вы уже опытный водитель. Менять можно либо только ту свечу, которая уже отработала свое, либо все сразу, чтобы уже наверняка избежать неполадок в работе автомобиля. В магазине стоит купить комплект свечей именно для вашей машины. Если нет уверенности в том, что купите правильный вариант и сможете поменять, тогда отправляйтесь на СТО, там и детали нужные уже есть и специалисты смогут произвести замену быстро и доступно. В вопросе со свечами, стоит помнить, что машины старого образца требуют замены каждые 20 000 км, а если машина новая, то на одних и тех свечах она может проехать до 150 000 км. Если менять свечи вовремя согласно требованиям технической эксплуатации вашей машины, тогда можно избежать поломки катализатора и улучшить работу двигателя.
• Замена датчика массового расхода воздуха. Данная деталь регулирует количество воздуха, который необходим для быстрого воспламенения. Когда он неисправен, то это перерасход топлива, повышенное количество углекислого газа в выхлопе, слабый разгон, снижение мощности двигателя. Чаще всего поломка связана с неправильно установленным воздушным фильтром или время работы фильтра уже истекло. Когда дело доходит до смены датчика, то расходы связаны с ценой самого датчика, а вот услуга замены в сервисе не так дорога, потому что не требует больших затрат времени и проста по технологии. Регулярная замена фильтра – гарантия долговечной работы датчика.

Нюансы в работе лампочки «Check engine»

Лампочка проверки двигателя на панели приборов появилась в начале 90-х. но тогда работа датчика была направлена только на контроль работы карбюратора. То есть, лампочка загоралась, когда:

• Было засорение;
• Неправильно была приготовлена горючая смесь для работы двигателя и др.

Сегодня же работа лампочки значительно шире. Карбюраторов в автомобилях нового образца уже нет. Вместо него установлены инжекторы. Именно в связи с этой новинкой в автомобиле лампочка показывает не только неправильную смесь. Благодаря ей, водитель узнает о:

• Перебои в работе;
• Проблемы при зажигании;
• Плохое переключение передач и многое другое.

Смотрите, о чем еще может свидетельствовать горящая лампочка проверки двигателя (видео)

Таким образом, благодаря такой лампочке на панели можно контролировать практически каждый элемент двигателя, его состояние и работоспособность.

Лампочка контроля двигателя на панели для водителя – это индикатор состояния. Если она горит не по правилам, то стоит обратить на это внимание и отправиться на диагностику. Своевременное устранение поломки – это гарантия безопасности и комфорта на дороге. Внимательность к своей машине исключит поломку в самый неподходящий момент.

Lada-forum.ru

Лама зарядки АКБ и давления масла в полнак.

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 19 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Helg 20 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 20 Дек 2011

Обычно такое бывает при пробое положительного силового диода диодного моста. Для проверки отсоедините провод, идущий от лампочки АКБ щитка приборов на 61 вывод генератора или на вывод D (смотря какой генератор), если лампочки на щитке погаснут, то явно генератор, соответственно разбирать и проверять.

Спасибо за совет. Пришел к машине утром на щитке ничего не светится, на БК ошибок нет, нормально завелась, зарядку показывает 14.0V, промерял тестером на клеммах то же самое. Включил печку, обогрев заднего стекла, ближний свет — зарядка просела до 13.7V, прогрел двигатель до 101 градуса, включился вентилятор, зарядка просела до 13.5V, выключился вентилятор опять поднялась до 13.7V, всё вроде в норме. На всякий случай снял щиток приборов протяну массу щитка под реле зажигания, массу мозгов за бардачком и массу у центрального воздуховода, почистил разъёмы щитка, они и так в принципе были нормальные. Всё собрал, всё в норме, ничего не светится ни в пол накала не в накал, завёл проверил, всё работает. В чём была причина свечения ламп так и не понял.
Да и ещё вот какой вопрос: в среднем разъёме восьмипиновом во второй пин приходит провод(коричнево-белый) на лампу зарядки от генератора с клеммы D реле регулятора, когда клемма D подключена на втором пине разъёма напряжение 1,2V. Вопрос: должно ли оно там быть? Лампа зарядки при этом не светится.

• Спасибо
• Не нравится

Helg 21 Дек 2011

Напряжения на выводе D при выключенном двигателе и зажигании быть не должно. Если некоторое напряжение есть, то напрашивается такой вариант…, а тосол случайно на генератор не попадает или не попадал? А то похоже, что некоторое количество тосола или грязи на диодном мосту, плюс влага, вот и получается токопроводящая дорожка и напряжение с «плюса» диодного моста попадает на дополнительные диоды (если есть) или на обмотку статора и далее на вывод D и как следствие лампочку приборки. А поскольку лампочка АКБ по плюсу соединена с лампой масла, а у той один хвост сидит через датчик на массе, вот и получаем свечение. А то, что при 1,2 вольтах лампочки не светятся, так просто им этого напряжения не хватает. Как вариант, на прогретом (если на улице ниже ноля) неработающем двигателе обильно полить генератор водой, лучше из шланга, это должно удалить тосол или грязь. После этого дать воде стечь и можно заводить. Генератору от такого вреда быть не должно. Впрочем, и вариант с неисправным диодом, остается, такое поведение, что неисправность то есть, то нет, для диода вполне вероятно.

А пока понаблюдайте за поведением лампочки, если проблема не повторится, то все нормально, а если повторится, придется искать причину.

• Спасибо
• Не нравится

Valeriy Pus 21 Дек 2011

. обильно полить генератор водой, лучше из шланга, . Генератору от такого вреда быть не должно. .

Ну а если навернётся генератор — ты нас не знаешь
Я бы не рискнул тупо залить генератор водой. Если уж хочешь почистить, так заедь на заправку (а лучше на мойку) и керхером ПРОДУЙ генератор. Воздухом точно ничего не навредишь, а грязь выдуть можно.
А если говорить о правильной «гигиене» генератора, так надо снимать, разбирать, чистить и СМАЗЫВАТЬ (о надобности последнего вроде бы забыли. )

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 21 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Helg 22 Дек 2011

Ну а если навернётся генератор — ты нас не знаешь
Я бы не рискнул тупо залить генератор водой. Если уж хочешь почистить, так заедь на заправку (а лучше на мойку) и керхером ПРОДУЙ генератор. Воздухом точно ничего не навредишь, а грязь выдуть можно.
А если говорить о правильной «гигиене» генератора, так надо снимать, разбирать, чистить и СМАЗЫВАТЬ (о надобности последнего вроде бы забыли. )

От «промывки» водой при неработающем двигателе генератору вреда не будет, или вы полагаете, что проезжая глубокие лужи и броды вода на генератор нее попадает… Или когда двигатель моют под давлением, на генератор конечно совсем не попадает…
А вот с тем, что лучше снять и разобрать, согласен полностью.

На счёт антифриза он действительно подкапывал раньше с патрубка термостата, я хомуты подтянул, вроде сейчас не капает, но может тогда и хватило.

В этом, похоже, и причина.
По поводу патрубков, искать производства БРТ, а насчет герметика, скорее всего, толку не будет.

• Спасибо
• Не нравится

bredly 22 Дек 2011

С наступающим вех Новым Годом! Спасибо за советы, сегодня смотрел вроде всё в норме. На счёт антифриза он действительно подкапывал раньше с патрубка термостата, я хомуты подтянул, вроде сейчас не капает, но может тогда и хватило. К стати машине 4 года, а все шланги уже дубовые напрочь, нужно их я думаю менять. На предыдущей классике отездил 12 лет и все патрубки были мягкие, а сейчас делают Г. Еще раз спасибо за советы, буду за етим делом следить, если что отпишусь. Может подскажите можно ли с каким-нибудь герметиком патрубки на термостат натягивать? Сейчас просто нет времени, конец года, а после праздников, поменяю шланги, антифриз и залезу в гену.

Если патрубки нормальные то не надо никаких герметиков, нормальных винтовых хомутов достаточно, на крайняк среж чуть чуть край патрубка чтобы профиль старый не влиял.

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 28 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Helg 28 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 28 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Helg 28 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

bredly 28 Дек 2011

Я отключал всё кроме сигнализации и модуля стеклоподъёмников, выдёргивал все предохранители и реле, падает до 100 миллиампер но не больше.

у меня тоже самое с потреблением режим Standby: сигналка+мозги+музыка. За расчет емкости аккума принято: сколько часов аккум сможет отдавать ток в 3А до понижения напруги 10В кажется толи15. толи 20%(если аккум 60А/ч, то 3А он отдает 20часов, значит с твоим током утечки 0.1А машин аккум должен выдержать ((60/3)*(3/0.1))/24=25суток. Так что я не вижу повода заморачиваться, а в инструкции по эксплуатации рекомендовано при длительной стоянке(более 15суток) авто сдергивать клеммы. Да по поводу щелкания реле, еще проявляется?

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 28 Дек 2011

Бывает и сигналка хорошо потребляет, особенно, если с обратной связью. А если сомнения в генераторе, то отключить от него силовые провода, соединить их между собой исключив генератор из электросхемы. Если ток снизится дело в генераторе, если нет, искать дальше.

Сигналка у меня с обратной связью, а генератор я таким образом отключал, но ничего не поменялось, видимо дело не в нём, да вспомнил, я когда проверил генератор и соединил всё как было, включил тестер на утечку она сразу была 230 миллиампер, включил и выключил зажигание утечка упала до 110 и больше не повышалась хоть я ещё несколько раз замком щёлкал. Так вот я думаю может утечка идти через контактную группу замка зажигания или нет?

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 28 Дек 2011

у меня тоже самое с потреблением режим Standby: сигналка+мозги+музыка. За расчет емкости аккума принято: сколько часов аккум сможет отдавать ток в 3А до понижения напруги 10В кажется толи15. толи 20%(если аккум 60А/ч, то 3А он отдает 20часов, значит с твоим током утечки 0.1А машин аккум должен выдержать ((60/3)*(3/0.1))/24=25суток. Так что я не вижу повода заморачиваться, а в инструкции по эксплуатации рекомендовано при длительной стоянке(более 15суток) авто сдергивать клеммы. Да по поводу щелкания реле, еще проявляется?

Ну в принципе по расчётам всё неплохо выходит, я всё равно меняю аккумулятор раз в неделю, машинка то стоит на улице, без сигналки особо не оставишь, да и езжу ну не каждый день, но раза два три в неделю.
А по поводу щелканья реле я тоже разобрался, оно и сейчас щёлкает после выключения зажигания, это реле бензонасоса под бардачком, среднее. К стати когда оно не выключается утечка то же понижается.

• Спасибо
• Не нравится

Helg 29 Дек 2011

Сигналка у меня с обратной связью, а генератор я таким образом отключал, но ничего не поменялось, видимо дело не в нём, да вспомнил, я когда проверил генератор и соединил всё как было, включил тестер на утечку она сразу была 230 миллиампер, включил и выключил зажигание утечка упала до 110 и больше не повышалась хоть я ещё несколько раз замком щёлкал. Так вот я думаю может утечка идти через контактную группу замка зажигания или нет?

Скачок тока после подключения аккумулятора, это нормально, обычно после включения – выключения зажигания, снятия – постановки на охрану, включения – выключения музыки или просто некоторого промежутка времени, все приходит в норму.
Не думаю, что проблема в замке зажигания. Скорее всего, мозги + сигналка + музыка (если есть) дают в сумме 110 мА. Если смотреть на потребление тока, то средние значения примерно такие, сигналка (современные модели) берет примерно 10-50 мА, мозги до 30-50 мА, музыка (модели с энергозависимой памятью) 5-15 мА, но есть модели, которые при неправильном подключении тянут по 100-200 мА. Так что если есть желание вычислить «потребителя», отключать поочередно все вышеперечисленное. А вообще, для инжекторных машин, потребление в 100 мА, это в пределах допустимого (хотя обычно 50-60 мА), так что надо помнить, в сутки теряется примерно 2,5 ампера, а значит максимум 7-10 дней и при отсутствии поездок, батарею на зарядку.

• Спасибо
• Не нравится

bredly 29 Дек 2011

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 29 Дек 2011

Скачок тока после подключения аккумулятора, это нормально, обычно после включения – выключения зажигания, снятия – постановки на охрану, включения – выключения музыки или просто некоторого промежутка времени, все приходит в норму.
Не думаю, что проблема в замке зажигания. Скорее всего, мозги + сигналка + музыка (если есть) дают в сумме 110 мА. Если смотреть на потребление тока, то средние значения примерно такие, сигналка (современные модели) берет примерно 10-50 мА, мозги до 30-50 мА, музыка (модели с энергозависимой памятью) 5-15 мА, но есть модели, которые при неправильном подключении тянут по 100-200 мА. Так что если есть желание вычислить «потребителя», отключать поочередно все вышеперечисленное. А вообще, для инжекторных машин, потребление в 100 мА, это в пределах допустимого (хотя обычно 50-60 мА), так что надо помнить, в сутки теряется примерно 2,5 ампера, а значит максимум 7-10 дней и при отсутствии поездок, батарею на зарядку.

Спасибо за совет, да в общем всё так и есть, сигналка Старлайн с автозапуском, музыка с DVD + TV и мозги наверное так и выйдет, я примерно так и делаю, если никуда не выезжаю стараюсь через неделю менять аккумулятор, благо у меня их два. После праздников всётаки попробую эти утечки замерить.

• Спасибо
• Не нравится

Thunder 1 29 Дек 2011

Прикрепленные изображения

• Спасибо
• Не нравится

Helg 29 Дек 2011

музыка с DVD + TV

У меня было несколько случаев, когда полностью исправная и правильно подключенная DVD магнитола JVC (модель не помню), «кушала» в режиме покоя примерно 60-70 мА.