Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками?

Как сделать шумоизоляцию автомобиля правильно

Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками. Цены на данные услуги на сервисе.

Список содержания статьи:

• Шумоизолируем двери автомобиля
• Шумоизоляция пола легковика
• Шумоизоляция крыши автосалона
• Шумоизоляция багажника
• Цена на услуги шумоизоляции автомобиля на сервисе

Достаточное количество производителей автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, часто пытаются сэкономить на материалах шумоизоляции при самом процессе сборки машины, что может в дальнейшем повлиять на комфорт водителя. В первую очередь экономия касается именно материалов предназначенных для шумоизоляции. Поэтому многие автолюбители дорабатывают эти недостатки самостоятельно у себя в гараже.

Шумоизолируем двери автомобиля

Начнём с дверей авто. Самым первым делом необходимо обработать внутреннюю рабочую поверхность жидкостью «White Spirit», он же нефрас-С4-155/200 или же растворитель Стоддарда. Это нужно сделать для лучшего приклеивания материала. Для дальнейших действий понадобится заранее приготовленная шумоизоляция и какой-либо предмет для разглаживания.

Лучше всего подойдёт обычный валик, средняя цена которого составляет 1-2 доллара. А вот подходящий материал для шумоизоляции дверей может иметь следующие названия: Butyplast 2,3 мм, ULTIMATE CONSTRUCT A1, ШумоффМиксФ 4мм, Битопласт 5 мм, Сплэн 8 мм, Вибропласт М1, ВибропластГолд и т.д. Цена на вышеупомянутые материалы варьируется от 3 до 7 дол. за единицу.

Двери автомобиля — это важный элемент в процессе виброизоляции всего авто. Именно в них находятся динамики. Если же в вашей машине установлена производственная дверь, то её каркас вибрирует, подбивая динамик, что не очень хорошо сказывается на слушателях, а именно на их нервах.

Итак, после обработки «Вайт Спиритом» рабочей поверхности потребуется обработать все плоскости источников шума дверей в два слоя. Первым слоем может быть Вибропласт М1, второй — Сплэн 8 мм. Данные манипуляции проводятся с помощью ровного наложения и разглаживания материала полосками, которые желательно выкладывать от нижней части филёнки к верхней с малым захлёстом друг на друга, что создаёт ребро жесткости на грани данных полосок.

Кстати, нет никакой необходимости покрывать всю внутреннюю поверхность дверной панели, достаточно всего 70 % покрытой центральной части. В каркасах дверей окна необходимо заделать достаточно гибкой алюминиевой основой, такой, как, например, «Биек». Эта основа создает целостную металлическую поверхность, на которую обычно налаживают виброизоляцию. Основу «Биек» вырезаем по форме самого каркаса, снимаем плёнку с алюминиевого пласта и внатяжку крепим. Оклейка основы будет удачной, если уже приклеенную основу разгладить по краям деревянным бруском, или же малярным валиком.

Следующим шагом в этом неловком процессе шумоизоляции автомобиля будет поклейка на целостную поверхность каркаса материала с названием «ВибропластГолд», который по своим характеристикам и качеству намного превосходит Вибропласт М1. Для обработки обшивки дверей машины, сначала на большую плоскость клеим вибропоглощающую пластину. После чего на неё наносим заранее пропитанную битумной грунтовкой гидроизоляцию «Битопласт» 5 мм толщиной. Такая шумоизоляция дверей автомобиля не позволит просочиться ни единому звуку в салон авто. В итоге, можно утверждать, что на шумоизоляцию дверей может уйти в среднем 120-140 дол.

Шумоизоляция пола легковика

Как известно, большинство производителей сами шумоизолируют пол автомобиля. Обычно на дно машины стелиться шумопоглощающее полотно, а уже сверху улаживается толстый ковёр. Но многие автолюбители и работники СТО утверждают, что этого мало.

Для того, чтоб улучшить шумоизоляцию на полу, ложится БиМаст Стандарт, или же БиМаст Бомб, а сверху клеится Сплэн 8 миллиметровой толщиной, или же другие подобные материалы, которые могут посоветовать консультанты в специальных магазинах или рынках. Дабы первый слой шумоизоляции как можно лучше лег на пол, его требуется предварительно хорошо прогреть феном.

Сразу же после оклейки первого слоя шумоизоляции нужно удалить все воздушные горбки, а именно, раскатать шумоизоляцию валиком, роликом или же бруском. Для передней части автомобиля, а точнее в том месте, где дно переходит в перегородку моторного отсека и к нему соприкасается дуга переднего колеса, лучше всего подойдет более увесистая шумоизоляция, такой как, например БиМаст Бомб (примерная стоимость — 10 дол/ед). Для задних дуг также желательно применять подобные грузные пластины шумопоглощающего материала.

Когда с первым слоем шумоизоляции работа окончена, то тогда можно приступать ко второму, который желательно выкладывать с помощью материала Сплэн 8 мм (4 дол/ед). Данная мануфактура позволит, как убрать нежелательный внешний шум в салоне, так и будет замечательным теплоизолятором. Чтобы хорошо уложить все слои необходимо придерживаться двух действий: клеим и разглаживаем. На всё про всё нужно выложить в среднем 100-150 дол.

Шумоизоляция крыши автосалона

В данном случае та же история, что и с полом. Изготовители не очень щедры на материал, а это значит, что крыша машины имеет шумоизоляцию низкого качества. Если заменять заводскую шумоизоляцию самому, то не мешало бы сдирать её. Первый слой рекомендуется выкладывать специальным материалом StPBanny M1 (5 дол/ед), а второй слой — Сплэн 8-ми миллиметровой толщины (4 дол/ед).

Эти материалы шумоизоляции тем отличны, что им не страшна никакая сырость. При поклейке шумоизоляции крыши проделываем те же действия, что с поломи дверьми: клеится первый слой — разглаживается с центра к краям, клеится второй слой — разглаживается.

Шумоизоляция багажника

Укладка пола багажника имеет такой же алгоритм, как и укладка пола салона. Первый слой шумоизоляции необходимо наклеить БиМаст Стандартом (6 дол/ед), или материалом БиМаст Бомб (10 дол/ед), а второй — лучше выложить 8-миллиметровым Сплэном.

После поклейки каждого слоя шумоизоляции не стоит забывать о разглаживании поверхности. Так как клеящаяся сторона второго слоя является достаточно липкой, то потребуется немного аккуратности, поскольку при неправильном оклеивании её очень тяжело содрать. Дуги колёс в багажнике рекомендуется обрабатывать шумоизоляцией БиМаст Бомб, потому что она является одной из лучших.

БиМаст Бомб лучше хорошо разогреть перед эксплуатацией, так как с повышением температуры у шумоизоляции появляется гибкость, а последняя в свое время является положительным качеством при шумоизолировании багажника, который обладает множеством различных изгибов. В среднем на изолирование багажника потребуется 55-70 дол.

Цена на услуги шумоизоляции автомобиля на сервисе

Если нет желания возится самому, то можно поручить это дело профессионалам в специализированном авто-сервисе.

Стоимость шумоизолирования всего автомобиля (17.08.2015 — 65 рублей/доллар), стандарт / люкс:

1. Honda CR-V — 53500 / 80500 руб.
2. Daewoo Matiz — 39500 / 58000 руб.
3. Daewoo Lanos — 44500 / 73500 руб.
4. Chevrolet Aveo — 44500 / 73500 руб.
5. Chevrolet Сruze — 49000 / 76500 руб.
6. Lexus IS — 53500 / 63500 руб.
7. Toyota Corolla — 49000 / 76500 руб.

Как видно цена примерно скачет не от марки машины, а от её размеров — меньше кузов дешевле, больше кузов — дороже. Вообще средний ценник — 800-1500 долларов.

Все вышеупомянутые виды шумоизоляции позволят избавиться от лишних звуков и шума, как в пути, так и просто во время простаивания на парковке и помогут сделать салон автомобиля ещё уютнее и теплее.

Показательное видео шумоизоляции (StP) автомобиля своими руками:

Видео — шумоизоляция ШУМОФФ своими руками:

Как правильно сделать шумоизоляцию в машине?

Рано или поздно многие автовладельцы задумываются о том, чтобы прибегнуть к шумоизоляции своих автомобилей. Причин для этого может быть много: начиная от откровенно посредственной заводской «шумки» и заканчивая общим улучшением комфорта в салоне или серьезной аудиоподготовкой.

Особенно остро вопрос акустического комфорта стоит перед водителями недорогих автомобилей (в частности — отечественных) и любителями путешествовать на дальние расстояния. Автопроизводители дешевых моделей автомобилей часто экономят на акустической обработке автомобиля, не говоря уже о самом качестве сборки. В итоге получается, что во время движения, водителю и пассажирам постоянно сопутствуют паразитные звуки: потрескивания, сверчки и нарастающий со скоростью гул. Все вышеперечисленные звуки негативным образом отражаются на комфорте водителя и пассажиров в салоне, ну а о качественной музыке в данной ситуации можно и вовсе позабыть.

Шумоизоляция — главный аспект

Один из основных аспектов в шумоизоляции заключается в том, что прежде чем приступать к необдуманному решению в борьбе с паразитными звуками необходимо четко обозначить требования, фронт работ и комплекс предварительных мероприятий. И если с первыми двумя все должно быть более-менее понятно, то про последнее стоит подробно упомянуть.

Нередко из-за неисправных деталей подвески, салон автомобиля во время движения может «наполняться» паразитными шумами. Поэтому прежде чем приступить к «зашумливанию», в первую очередь оцениваем состояние элементов подвески: ступиц, шаровых, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников, рулевой рейки и амортизаторов.

Уделить внимание также стоит и подушкам двигателя, т. к. сильные и внезапно возникшие вибрации могут появиться именно из-за вышедших из строя подушек мотора. Про подушки АКПП тоже не стоит забывать, особенно любителям резких стартов со светофоров.

Сюда же стоит отнести состояние колесных покрышек и дисков. Разбалансированные диски и низкокачественная дешевая резина — верные спутники шума в салоне. Поэтому экономия на покрышках и колесных дисках — занятие неблагодарное. Исключением в данном случае может быть лишь шипованная резина, но это плата за устойчивость авто на дороге, а значит и за безопасность в целом.

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:

• боремся не со следствием, а с возможными причинами возникновения шумов (подвеска и колеса);
• не экономим на расходниках;
• тщательно следим за общим техническим состоянием авто в целом.

Шумоизоляция — теория и материалы

Как только паразитные звуки от колес и элементов подвески будут устранены, можно переходить непосредственно к самому процессу «обесшумливания» салона. Устранение шума происходит в несколько этапов:

• устранение или минимизация нежелательных вибраций;
• изоляция салона от низкочастотных шумов и гула;
• ликвидация возможных «сверчков»;
• адаптация шумоизоляции под аудиоподготовку салона.

Разберем вышеперечисленные пункты подробнее.

Устранение паразитных вибраций

Для устранения нежелательных вибраций и их распространения в салон автомобиля используется виброизоляция. Именно она является первым слоем при нанесении на поверхности кузова. Одними из популярных продуктов виброизоляций являются изделия Вибропласт, Комфортмат, Изопласт и Бимаст.

Виброизоляция или вибропласт — представляет собой мягкий и гибкий полимерный материал на основе синтетического каучука. При нанесении вибропласта на потенциально «шумные» места, уровень гула и вибраций снижается за счет смягчения металла и поглощения шума полимерным материалом. Проще говоря — полимерные материалы виброизоляции не позволяют «гулять» металлическим поверхностям. Также виброизоляция препятствует распространению микровибраций по всему кузову.

Звукоизоляция и звукопоглощение

Для звукопоглощения используются водостойкие материалы на основе вспененного пенополиуретана. Самыми яркими представителями являются материалы Акцент 10 и Битопласт 5 (в т.ч для виброизоляции). Данные материалы имеют неплохие характеристики звукопоглощения, относительно небольшой вес и устойчивость к отрицательным температурам.

В качестве звукоизоляционных материалов используются клеющиеся панели типа Сплена или других аналогичных. Такие панели способны смягчать и заглушать шум. В связи со средней эффективность и благодаря развитию технологий, шумоизоляционные материалы на основе Сплена все чаще выходят из обихода профессиональных сервисов, но успешно применяются рядовыми автолюбителями. Вместо Сплена лучше использовать профессиональные шумопоглотители (по структуре похожие на акустический поролон).

Избавление от «сверчков»

В борьбе со «сверчками» и противным потрескиванием пластиковых деталей, исходящими в основном от торпеды, призван помочь уплотнительный материал маделин. Маделин представляет собой тканевую ленту, обладающую отличными антиадгезионными свойствами. А за счет плотной тканевой структуры, неплохо поглощающей звук, исчезают характерные скрипы от торпеды в местах её соединения.

Маделин используют для проклейки стыков, изоляции воздуховодов и других технологических отверстий. Клейкая лента на основе маделина проста в обращении и поможет быстро избавиться от надоедливых сверчков. Главнейшим преимуществом маделиновых лент является их невысокая стоимость и простота в монтаже.

Адаптация шумоизоляции под аудиоподготовку салона

При «зашумливании» салона автомобиля немаловажным моментом будет правильная обклейка соответствующими материалами тех мест, куда будут установлены динамики. Достаточно часто неопытные автолюбители не уделяют должного внимания виброизоляции посадочных мест под дверные динамики. Поэтому, при установке динамиков в первую очередь следует уделить внимание именно виброизоляции посадочных мест под динамики.

Виброизоляционные панели должны плотно прилегать к рамке динамиков и не отклеиваться от неё. Пространство за динамиками не рекомендуется заполнять полностью шумоизоляционными материалами, т. к. в таком случае при проигрывании музыки будут немного пропадать низкие и средние частоты. Если же двери достаточно тонкие и пространства за динамиками немного, то лучше ограничиться наклеиванием толстых виброизоляционных панелей, а оставшееся пространство в пару сантиметров оставить пустым. Ну а другие полости в дверях лучше проклеить полностью (оставив 1см для тонких дверей и 2-3см для толстых), используя как виброизоляционные, так и шумоизоляционные материалы.

«Шумим» сами. Салон и днище

Процедура шумоизоляции автомобиля своими руками не сложная, но потребует большого количества времени и хотя бы базовых навыков по ремонту авто. Для того чтобы «зашумить» какую-либо часть в автомобиле потребуется обзавестись следующими материалами и инструментами:

• обезжириватель (отлично подойдет уайт-спирит и его аналоги);
• строительный фен;
• прикаточный ролик;
• острый канцелярский нож и ножницы;
• непосредственно сам набор шумо-вибро-изоляции;
• дополнительно может потребоваться клей типа «момент» на резиновой основе.

Для того чтобы обесшумить салон, его потребуется для начала разобрать. Программа минимум для неопытных — максимально возможно отделить ковровое покрытие салона и проклеить доступные области листами шумо-вибро-изоляции. Вариант совершенно неэффективный, но подойдет для новичков и для ленивых.

Если же делать «по уму», то в первую очередь разбирается салон: снимаются кресла и полностью извлекается ковровое покрытие. После чего крайне желательно сделать своеобразную выкройку на материалах. Согласно данной «выкройке» и будут клеиться слои шумоизоляции. Размечать изоляцию необходимо большими кусками, не допуская вырезания небольших участков. Приклеивание небольших кусочков в труднодоступные места не даст необходимого эффекта, мало того, подобные кусочки будут часто отклеиваться и собирать под собой конденсат.

Размеченные места на уже «голом» кузове тщательно оттираются обезжиривателем от пыли и грязи, после чего с заранее подготовленного куска шумо-вибро-изоляции отклеивается защитная пленка. Затем клейкой стороной слой прикладывается к кузову и надежно прижимается прикаточным роликом, при прикатке рекомендуется прогревать шумо-вибро-материал горячим феном. Важно качественно пройтись роликом дабы убрать из-под слоя пузырки воздуха. Прилегание материала к кузову должно быть прочным и надежным.

Далее — зависимости от обрабатываемого места можно добавить шумопоглощающие материалы. Чаще всего накатка шумопоглотителей производится на потолок, а также передние, задние и боковые стойки, иногда допускается установка шумопоглотителя в районе торпеды.

«Шумим» сами. Подкапотное пространство и багажник

Шумоизоляция подкапотного пространства — сложная процедура, часто требующая снятия некоторые важных узлов (усилителя тормозов или бачков с технологическими жидкостями). Поэтому обесшумить моторное пространство лучше более доступными способами:

1. наклеить в несколько слоев шумо-вибро-изоляцию на внутреннюю часть капота;
2. «зашумить» самые большие и доступные участки моторного щита виброизоляцией.

А вот при работе с багажником, материалов можно не жалеть, т. к. на заднюю ось редко приходятся большие нагрузки, да и есть место где разгуляться. Поэтому поступаем по алгоритму указанному выше: вымеряем и делаем выкройки, обезжириваем поверхности, клеим прогревая феном и разглаживая валиком. Выжидаем 30-40 минут, пока один слой не «сядет», затем повторяем процедуру.

«Шумим» сами. Двери и арки

Процесс шумоизоляции дверей мало чем отличается от вышеперечисленных процедур, но много сложностей могут добавить скрытые полости и дверные карты. Доступ к внутренним частям дверей часто осложнен металлическим каркасом, поэтому при наклеивании материала нужно быть особенно внимательным, дабы не заклеить важные технологические крепления стеклоподъемников и замков.

Процедура аналогична указанным выше, клеить можно в несколько слоев, но в местах установки динамиков уделить больше внимания виброизоляции, а не шумке. После заклейки металлического каркаса двери желательно установить шумопоглощающее полотно во внутреннюю часть дверной карты. В местах соприкосновения дверной карты с металлическими поверхностями клеим виброизоляцию в 1 слой, затем шумоизоляции (по ситуации), после чего наклеиваются шумопоглотители.

Шумо-вибро-изоляция колесных арок может быть как с помощью шумо-вибро-материалов, так и с помощью жидких растворов. В первом случае снимаются колеса и колесные локеры, после чего поверхности кузова обезжириваются и поверх них наклеивают виброизоляцию, затем устанавливают локер на место. Шумо-вибро-изоляция с помощью жидких растворов осуществляется путем нанесения специального состава (на основе жидкой резины) на арки автомобиля. Обработанные жидким раствором металлические арки меньше «играют» и хуже передают паразитные вибрации на остальные части кузова, общий шум от колес немного снижается и комфорт в салоне возрастает.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ автомобиля своими руками

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах — то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

ПОРТАЛ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ ПОМОЖЕТ С ВЫБОРОМ МАТЕРИАЛА

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах — то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

Шумоизоляция капота автомобиля

К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:

• шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
• шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом

В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.

В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой: виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

Купить материалы можете в нашем интернет магазине шумоизоляции

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах. О том, какие результаты достигаются при качественной обработке моторного щита, можно ознакомиться в разделе СТАТЬИ.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция пола со стороны салона

Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.

Первый слой: виброизоляция.

Допускается не покрывать вибродемпфером 100% площади, а ориентироваться на рекомендации производителя. Я бы рекомендовал при использовании БиМаст Бомб покрывать

60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.

Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8мм, т.к. он не пропускает влагу, которая здесь часто скапливается. Используйте алюминиевый (или иной) скотч для герметизации стыков.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Если её нет – используйте аналогичный волокнистый материал (см. раздел «Материалы»).

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

• двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
• улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Звукоизоляция авто строительными материалами.

Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).

Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.

Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).

Если рассматривать фирменную шумоизоляцию представленную на рынке (Шумофф, СТП, СГМ и тд), то для вибры они предлагают бутилкаучуковую мастику нанесенную на алюминиевую фольгу, продают листами 27х37 или 50х80, бывают небольшие отклонения в размерах и составах. Для шумки — поролон с клеевым слоем или акустический войлок.

Из минусов — стоимость и как я понял, войлок искусственный.

Из плюсов — удобство монтажа и доступность в магазинах.

Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.

Картинка не моя из интернета, просто для понимания:

Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.

Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.

Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.

Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).

Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.

Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.

Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.

Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.

Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.

Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.

Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.

С войлоком делал так:

прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.

Из сложностей — войлок при работе сильно пылит и когда обратно собираешь дверь создает толщину и пришлось немного покорячиться.

Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.

Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.

войлок — 1500 руб (еще половина осталась)

антискрип — 450 руб (больше половины осталось)