Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками?

автонастрой

Сайт по автомобилям и ремонту.

Как сделать пламегаситель из катализатора

• Октябрь 29, 2017
• Vikzorin

Катализатором принято называть часть системы выхлопа газов автомобиля, которая предназначена для превращения газовых выхлопов в экологически чистые элементы. Катализатор находится либо на приемной трубе, либо сразу за ней.

Внутренняя часть катализатора представляет собой керамическую конструкцию из сот. Они применяются в катализаторе для того, чтобы увеличить контактную площадь выхлопных газов с поверхностью, которая покрыта тонким слоем сплава платины и иридия.

Недогоревшие остатки, которые касаются поверхности каталитического слоя катализатора, окисляются кислородом. В результате такой реакции выделяется тепло, которое разогревает катализатор, благодаря чему активизируется реакция окисления. На выходе из катализатора выхлопные газы имеют определенную концентрацию углекислого газа.

Пламегаситель является одной из разновидностей резонатора и входит в состав элементов автомобильной системы выхлопа газов. Он устанавливается на место неисправного каталитического резонатора. В связи с тем, что данный вид резонаторов подвержен серьезным нагрузкам, он должен обладать высокой надёжностью. Помимо этого, пламегаситель позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Для выполнения замены катализатора, пламегаситель можно купить или сделать самостоятельно. Чтобы собрать пламегаситель в домашних условиях, необходимо понимать его прямое предназначение. Процесс установки весьма прост. При минимальных технических навыках любой сможет выполнить работу без каких-либо трудностей.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

Изначально стоит разобраться с тем, для чего нужен катализатор в автомобиле. У него всего две главные функции:

• уменьшение температуры и энергии газов, которые выделяются в камере сгорания;
• доведение состава выхлопных газов до экологических стандартов.

В связи с тем, что газы выводятся на очень высокой скорости и с большой температурой, соты из керамики очень быстро закупориваются, а бекфиллер спекается или вообще выгорает.

Это является причиной того, что возможность резонатора пропускать газы резко снижается. Проще говоря, двигатель автомобиля “задыхается” выхлопными газами, так как неисправная деталь не в состоянии их вывести.

В результате такой проблемы, динамика автомобиля многократно падает — это можно заметить во время разгона машины.

Помимо этого, значительно увеличивается расход бензина. Автомобиль, который оснащен катализатором, весьма требователен в плане качества используемого топлива. Минимальное отклонение от рекомендуемых стандартов приводит к очень быстрому износу катализатора.

Такой перечень недостатков и проблем заставил автомобилистов всерьез задуматься над поиском альтернативы использования вышеупомянутого катализатора системы выхлопа газов.

Полностью удалять катализатор из системы выхлопа газов нельзя. Через некоторое время, это станет причиной того, что в задней банке глушителя образуется выжженная газами дыра.

Во избежание подобных проблем рекомендуется собрать пламегаситель и заменить им катализатор. Конструкция пламегасителя позволяет напрямую и без задержек выводить выхлопные газы из автомобиля, а его принцип работы абсолютно не влияет на продуктивность работы двигателя. Пламегаситель эффективно снижает температуру газов.

Единственным существенным недостатком считается то, что уровень выбрасываемых в атмосферу газовых отходов значительно повышается, поэтому в европейских странах их использовать запрещено.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

В процессе работы пламегаситель принимает выхлопные газы, которые поступают в систему выхлопа, обрабатывает их и выводит. На выходе температура газов становится значительно ниже, а их скорость существенно падает.

Помимо этого, пламегаситель разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора. Этот подход применяется с целью стабильного функционирования основного резонатора.

Кроме того, пламегаситель смешивает все нестабильные потоки ufpjd из цилиндров в одно стабильное течение. Благодаря конструкции корпуса самой детали, пламегаситель значительно снижает уровень шумов, которые появляются внутри него из-за биения газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус пламегасителя состоит из двух частей — внешней и внутренней.

Для того, чтобы при работе системы выхлопа газов не появлялись лишние шумы, используются специальные шумоподавляющие системы.

Система шумоподавления пламегасителя условно разделяется на 2 вида:

К сожалению, высокие температуры приводят к тому, что наполнители очень быстро выгорают. Продлить срок их службы можно при помощи специальной сетки из нержавеющей стали. Использование пассивного шумоподавления гораздо практичнее. Чтобы избежать излишних шумов, корпус пламегасителя делается двухслойным. В этом случае все колебания, которые создает внутренний слой будут глушиться наружным.

Материалом, из которого изготовлен наружный слой, должен быть стойким к коррозии — внезапные перепады температуры, в сочетании с солями, убивают за пару лет даже сталь с примесями алюминия, поэтому корпус нужен из нержавеющей жаропрочной стали. Следует учитывать объём самого пламегасителя, от которого зависит то, как будут работать следующие за ним резонатор и глушитель. При недостаточном его объёме в резонаторе или глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится выше. В случае, когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезжание обычно не так заметно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ ПРИ ТЮНИНГЕ

При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звучанию несколько другие: нужен породистый, громкий звук с преобладанием низких частот. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции. Он должен быть надёжным, иметь двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение.

Катализаторы слишком сильно сдавливают выхлопы. При прохождении выхлопных газов через катализаторы, происходит сильное понижение пропускных возможностей трассы. Пламегасители избавлены от такого недостатка и позволяют нормализовать среднее давление газов.

Также немаловажен внешний вид пламегасителя. Возможность использовать различные цвета и виды красок позволяет подогнать дизайн пламегасителя под стиль автомашины.

К огромному сожалению, даже известные бренды в своем большинстве не имеют в наличии прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, так как на Западе контроль за чистотой выхлопа газов значительно строже. Поэтому там пользуются популярностью катализаторы на металлической основе с низким сопротивлением. Приемлемым у них считается оставить за настроенным коллектором стандартный катализатор. Отсутствие интереса к деталям, которые могут быть использованы взамен катализатора, считается главной причиной того, что западные производители не выпускают никаких деталей такого плана.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ?

Чтобы самостоятельно сделать пламегаситель, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов, таких как сварочный аппарат и металлические щётки, а также две трубы с разным диаметром. Одна из труб должна совпадать по диаметру с выхлопной системой машины, а вторая иметь больший диаметр.

На трубе, равной по диаметру трубе глушителя, по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия диаметром 3мм. Это можно сделать при помощи газосварочного аппарата или дрели.

Данную трубу нужно вставить по центру в трубу большего диаметра и заварить с одной стороны.

После этого, сетки-ёршики нужно растянуть по кругу в виде кольца.

Их надевают на трубу меньшего диаметра и плотно проталкивают металлической планкой до тех пор, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.

Далее, заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра загибаются и обвариваются по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя.

Остается только покрыть его специальным составом, который будет защищать деталь от коррозии и установить, предварительно избавившись от катализатора.

Наличие в современных машинах катализаторов объясняется стремлением к предоставлению контроля за выхлопными газами, а точнее, за присутствием в них опасных для человека веществ. Одним из наиболее опасных для организма считается газ СО2. Катализатор ограничивает выброс в окружающую среду именно этого газа, обеспечивая автомобили необходимым уровнем экологической чистоты. Весьма суровые европейские нормы используют определенные значения, которые дают возможность достичь если не абсолютно безопасного, то максимально безвредного количества опасных выбросов газов.

Альтернатива: пламегаситель вместо катализатора своими руками в гараже

Каковы плюсы и минусы замены неисправного катализатора на пламегаситель: особенности процедуры

Уменьшение каталитического слоя снижает способность устройства дожигать выхлоп, из-за чего уровень ядовитых компонентов увеличивается. В момент перехода значений в минимальные, блок управления выдаст ошибку «Check». Эта причина даст старт решению, которое позволит установить пламегаситель вместо катализатора своими руками, даже если был только опыт по замене гофры глушителя своего автомобиля.

Доводы в пользу предварительного нейтрализатора

Вполне возможно, что автовладелец захочет поставить новый оригинальный нейтрализатор, но ему придется выложить довольно приличную сумму около 30 000 рублей, как минимум. Китайский аналог обойдется значительно дешевле – до 6 000 рублей, однако и эксплуатационные характеристики соответствующие.

Еще одна часть автомобилистов, которая предпочитает вырезать неисправный узел и врезать обычную трубу соответствующего сечения. Но опыт показывает, что такой способ приводит к прогоранию резонаторов, а также выпускного коллектора в частности. Поэтому замена катализатора на пламегаситель и плюсы и минусы этой операции выглядят довольно убедительно:

• Невысокая цена детали.
• Улучшение динамики авто.
• Оптимизация расхода горючего.
• Снижение уровня шума и биений.
• Снижение температуры выхлопных газов.

Единственным недостатком установки предварительного резонатора можно назвать отсутствие дожига смеси с ее последующим расщеплением. Вместе с тем, устройство «гасит пламя», которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя.

Почему оправдано самостоятельное изготовление пламегасительного узла?

Приобрести пламегаситель для определенной марки авто довольно затруднительно. Кроме этого, большинство экземпляров изготовлено для машин с мотором объемом до двух литров. Поэтому некоторые автовладельцы предпочитают сделать девайс самостоятельно. Операция, конечно, технически сложнее, чем ремонт царапин на кузове автомашины.

Учитывая, что основная масса заводских резонаторов делается на базе штатного каталитического нейтрализатора, то изготовить самому пламегасительный узел вполне реально. Перед тем, как приступить к работе, важно учесть одну деталь: размеры гасителя должны соответствовать формату нейтрализатора, иначе все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель нивелируются. Недостаток объема грозит обернуться неприятным дребезгом в глушителе при нажатии на педаль акселератора.

Для тех, кто все же решил купить заводской прибор

Практика доказывает, что почти все традиционные варианты гасителей, сделанные в виде однослойного корпуса, весьма быстро прогорают. Отсюда однозначный вывод – брать нужно только двухслойные изделия.

Неплохие отзывы получила продукция от фирмы Fox в виде гасителя PP1 из стали AISI-409, где наполнителем служит так называемая металлическая шерсть. Модель PP3 без наполнителя и рассекателя обойдется дешевле. Хвалят автолюбители и отечественного производителя MG-Race, выпускающего недорогие устройства в двухслойном корпусе.

Как своими руками сделать пламегаситель вместо катализатора: основные этапы

1. Внутренняя – должна совпадать по размерам со штатным нейтрализатором, который будет демонтироваться.
2. Наружная – короче внутренней на 60-70 мм, диаметр должен быть больше, чем у внутренней трубы на 30-40 мм.

На подготовительном этапе по всей плоскости внутренней трубы в той части, которая будет закрываться наружной деталью, нужно просверлить отверстия диаметром 3 мм. В качестве наполнителя следует приготовить 25-30 штук кухонных сеток-ершиков. Также необходимы болгарка, сварочный аппарат.

Чтобы сделать своими руками пламегаситель вместо штатного катализатора качественно и быстро, необходимо придерживаться следующей технологической линии:

• При помощи болгарки отрезать у неисправного нейтрализатора фланцы, которые потом будут приварены к самодельному резонатору.
• На трубе сделать вертикальные надрезы длиной 30 мм и загнуть металл внутрь до патрубка меньшего диаметра.
• Приварить наружную трубу к внутренней с одной стороны.
• Надеть ершик для мытья посуды на внутреннюю трубу и протолкнуть его металлической планкой в сторону заваренного конца. Операцию повторить со следующими ершиками до того момента, пока не заполнится все пространство между трубами до верхнего края.
• Загнуть надрезанные концы внешней трубы и приварить к внутреннему патрубку.
• Приварить с обоих концов изделия фланцы.

Есть вариант, представленный на фото, в котором не используется наполнитель в виде кухонных сеток-ершиков. Это увеличивает срок эксплуатации узла, потому что они рано или поздно выгорают. За счет конструктивных особенностей, обеспечивающих определенное направление выхлопных газов внутри корпуса, улучшаются акустические характеристики устройства.

Для моторов объемом более двух литров рекомендуется делать гаситель на базе штатного каталитического нейтрализатора. Технология изготовления зависит от его типа и для каждой модели автомобиля имеет свои особенности.

Пламегаситель своими руками

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью. Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм

далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора

Там рассказывается как снять катализатор и стоит ли вообще это делать. Чтобы было понятно, о чем речь, желательно просмотреть ту статью, хотя бы картинки

Главная функция пламегасителя, как не странно, в гашении пламени , температура которого такова, что может навредить средней банке глушителя. Также пустой, неизолированный изнутри, корпус катализатора греется заметно выше и дополнительно нагревает подкапотное пространство и окружающие детали (это на наших ниссанах он так расположен) . Ну и главное, с чем я столкнулся после удаления катализатора — очень заметен на слух рык мотора сзади и высокий, резонирующий звук из под капота при ускорениях и высоких оборотах. Пламегаситель также должен избавить от этого звука.

Изготовить пламегаситель у меня получилось не сразу, опишу все свои попытки — будем учится на ошибках

Вариант 1, недостаточно эффективный.

Опишу процесс подробно, потому что на основе этого варианта далее будет изготовлен рабочий, 3й вариант пламегасителя.

Для начала надо снять катализатор вместе с выпускным коллектором, затем разъединить из друг от друга. Подробнее смотрите Статью 1 Статья 1

Далее нам понадобиться кусок трубы. Я смог найти трубу с внешним диаметром 76 мм., толщина стенки 3мм :

Желательно использовать трубу диаметром 80-82 мм и толщиной 1,5-2мм, но я такой не нашел. Пришлось у токаря снимать с внутреннего диаметра 1,5 мм — это делать в принципе не обязательно, но это облегчит дальнейшую работу с трубой, к тому же я хотел, чтобы пламегаситель в сборе по весу был таким же, как родной катализатор.

Вот корпус катализатора:

в нем есть небольшой выступ 5мм, на который мы будем опирать трубу с помощью металлического кольца, которое изготовим сами, диаметром внешним 10,7мм и внутренним диаметром нашей трубы, в моем случае это 76мм. Толщина металла для кольца около 2мм, тоньше не желательно, иначе при больших температурах оно может потерять форму

рядом лежит кольцо поменьше, вырезанное из листа металлоасбеста, я его подложил между выступом на корпусе катализатора и металлическим кольцом. Делать это не обязательно.

Далее снимки процесса отсутствуют, но есть снимки разобранного пламегасителя, по ним все будет понятно.

С одного конца трубы делаем пропилы и загибаем пропиленные участки, как на фото, можно и покрасивее

Этими отогнутыми участками труба будет опираться на кольцо.

Переходим к другой части трубы. Здесь все сложнее. Так как диаметр моей трубы 76 мм, то упираться в выпускной коллектор она будет в месте, отмеченном красной пунктирной линией:

Как видите нам мешает лямбда. Далее пришлось немного поизвращаться над трубой, во первых расклёшить (или развальцевать, не знаю как правильно сказать), чтобы она садилась не так глубоко. Делал просто постукиваниями молотка. Во вторых сделал вырез под лямбду. В третьих придал эллипсность верней части трубы, так как выпускной коллектор внутри такой формы (просто сжал в тисках). В четвертых заточил (заострил) край трубы, внутреннюю сторону, чтобы не было аэродинамических помех для потока выхлопных газов))

Надеюсь теперь понятно, почему выше я рекомендовал диаметр трубы побольше и потоньше – намного меньше возни будет, труба не будет доставать до лямбды и ее легче будет гнуть и т.п. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо — не будет места для звукопоглащающего материала.

Я намеренно не указывал какой длины надо отпилить трубу — длину трубы подбирать надо на месте, с учетом того, куда она упрется, как сильно расклешить ее и сжать в элипс. Главное добиться идеального прилегания к выпускному коллектору, а регулировать длину можно пропилами и степенью отгибания пропиленных участков с другой стороны трубы. Я оставил трубу длиннее чем нужно на миллиметр, чтобы она плотно затянулась, когда придет время соединять катализатор с коллектором.

Сверлим в трубе дырочки, я сверлил 3,5 мм сверлом. Растояние примерно 1,5 см между дырками, на одном из фото вверху видны эти дырочки. В верхней части, прилегающей к выпускному колл-ру, дырок делать не надо.

Далее покупаем в хозяйственном магазине металлическую губку для мытья посуды. Обязательно из нержавейки! Например губка Русалочка, изготовлена в Питере. В любом случае лучше проверить, я покупал 3-4 разные и только русалочка была настоящей. Проверить просто – нить из губки держим над пламенем газовой плиты, накаляем докрасна, затем даем остыть и потрем между пальцев – если раскрошилась, то значит дерьмовая.

Далее суем трубу в корпус катализатора и одеваем эти губки, которые в форме кольца, на трубу и пихаем линейкой. У меня ушло 10 губок, трамбовал я их плотно – это было одной из ошибок.

Вот труба, вытащенная вместе с губками из уже работавшего 2 месяца пламегасителя:

Вот всё в сборе:

Я напихал губок по самый верх, сверху на фото кусочки огнеупорной ваты, делать это не нужно.

Также сверху я одел кольцо, вырезанное из металлоасбеста, мне кажется это тоже необязательный элемент – как показала практика выхлопные газы не выталкивают эти губки обратно.

Есть еще одно фото, все детали видны:

Результат работы : пламегаситель работал неэффективно, выхлоп стал нежнее, но меня не удовлетворил – из под капота при резком нажатии на газ по прежнему доносились неприяные призвуки. И их слышно когда сидишь в салоне машины. Сзади из трубы тоже рычащий звук, но на ходу его не слышно. Поездил я 2 месяца и решил попробовать другой вариант.

Вариант 2, эффективный, но ненадежный.

Делал по образу и подобию катализаторов с металлическими сотами, типа этого

Мое творение естественно нейтрализовывать ничего не будет, однако гасить звук должно было так же эффективно.

Кстати такие вставки для каталиков продают китайцы, можно купить только вагонами)) Я долго искал в продаже в интернет магазинах вставки, нам по размерам подходит ECOCAT, номер 84956 или 84957, в наличии нигде нету. Стоит копейки (60 баксов) по сравнению с родным нейтрализатором.

Кстати№2 А ведь могли бы ниссановцы ставить каталики с металлическими сотами, как это делает тойота… Сколько проблем у владельцев леворуких Хтрайлов, Альмер с этими катализаторами и керамической пылью..

Итак купил в строительном магазине металлическую сетку, нарезал кружками:

На тот же выступ в корпусе нейтрализатора положил сетку из толстой проволоки:

Стенки корпуса катализатора изолировал металлоасбестом . Далее клал 3 кружка из сетки и один кружек из сетки чуть потолще и редкого плетения, чтобы не получился слишком плотный «торт»

Вот что у меня получилось:

Этот псевдо-нейтрализатор с трудом, но пропускал свет – этого я и добивался, чтобы не слишком плотным был.

Сверху положил еще одну сетку из толстой проволоки и железное кольцо, прижимающее его к коллектору и собрал.

Результат работы: псевдо-нейтрализатор работал прекрасно! Звук выхлопа из под капота и глушителя был как на родном нейтрализаторе! Однако через 3 недели я поехал в дальнюю поездку, топил прилично, туда доехал нормально, обратно машина начала тупить, особенно на высоких оборотах, с трудом набирала 130 и такое впечатление, что 140 вообще не набрала бы. Я почему-то сразу подумал про нейтрализатор. На следующий день разобрал:

Как видите нейтрализатор утрамбовался, стал в 2 раза плотнее, чем был.. Железное прижимающее кольцо вообще оплавилось и собралось в кучу..

Можно было заняться усовершенствованием этого варианта, но я решил усовершенствовать первый пламегаситель, потому как он без сопротивления выхлопным газам.

Вариант 3, эффективный и надежный

2х месяное испытание первого варианта показало, что труба форму не поменяла, ничего не плавиться, губки не покрываются окалиной и не крошатся. Поэтому я решил остановиться на этом варианте, надо только повысить эффективность работы, корпус нашего катализатора слишком мал.

В первую очередь я уменьшил количество губок с 10 до 6-7. В общем я их не трамбовал, а клал более свободно, чтобы газы могли заходить в дырочки беспрепятственно и потом гасились.

Во вторых я рассверлил дырки в трубе с 3,5 мм до 7-8 мм. Не все, через ряд. Иначе вообще получалось решето. Фото нет, так что я нарисовал:

Это все изменения

Результат работы: Звук из под капота вполне сравним с родным катализатором, главное что нету неприятных призвуков при резком нажатии на газ, возможно чуть громче работает на высоких оборотах, но сидя в салоне разница еле уловима. Звук сзади, с глушителя, громче чем с родным каталиком, слышен рык, но тише чем в 1м варианте и намного тише, чем вообще с выбитым каталиком. Слышно его именно сзади, например когда проезжаю мимо стены или бордюра с отрытым окном. В обычных условиях не слышно вообще, при резких ускорениях и оборотах около 4-5тыс слышен негромкое, приятное на слух урчание. но это звук по-моему присутствовал и при родном каталике, не помню уже. Короче говоря я наконец-то доволен 🙂

Прошел уже год, как я катаюсь с этим пламегасителем, деградации не замечено, недавно инспектировал его, сняв трубу глушителя снизу: светил фонариком, металл нигде не деформирован, ковырял длинной проволокой дырочки – губки живые, не погорели. Так что могу рекомендовать это устройство тем, у кого забит, неиправен или уже выбит родной нейтрализатор, а покупать новый дорого. Сложновато сделать его, но зато почти бесплатно.