Как раскоксовать двигатель своими руками?

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. Он отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку.

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата. Чаще всего закоксовка провоцирует следующее:

• падает компрессия двигателя, а за ней и мощность;
• повышается расход топлива;
• ухудшаются динамические характеристики (то есть разгон вообще вялый);
• загрязняется масло, нарушается работа смазки;
• изнашиваются элементы двигателя.

Но почему эта самая закоксованность возникает? Кто даст ответ на этот вопрос? Я постараюсь.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

• низкокачественное топливо;
• использование масла, не соответствующего автомобилю;
• игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
• использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

• падает динамика и ухудшается мощность;
• растет расход топлива;
• движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
• падает компрессия;
• появляется много лишнего шума;
• мотор троит;
• из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

• Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
• Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

• симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
• при разборке вы увидели огромные загрязнения;
• применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

• симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
• при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
• вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

• Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
• Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
• Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
• Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

• Лавр;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Хадо;
• Гринол Реаниматор;
• Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Жесткий метод

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки. Потребуется специальная сильнодействующая химия, перечень которой я уже показывал выше.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор. Процедура проводится примерно так (может отличаться в зависимости от выбранной химии):

• машину фиксируют в горизонтальном положении;
• двигатель нагревается до рабочих параметров;
• форсунки или свечи извлекаются;
• поршень переводится в среднее положение;
• шприцем вводится химическое средство;
• свечи и форсунки ставят на место;
• несколько часов авто стоит без движений;
• свечи и форсунки опять снимают;
• шприцем удаляют залитую химию;
• проводятся дополнительные операции, предусмотренные производителем средств;
• выполняется обратная сборка.

Действуйте так, как говорит производитель химического средства. Иначе могут возникнуть проблемы.

Некоторые раскоксовывают просто водой. Причем такой метод дедовский, но остается эффективным даже по сравнению с современной химией.

Нужно в бутылку залить дистиллированную воду, подсоединить к горлышку шланг и соединить с дроссельным узлом. Подавайте воду так, чтобы мотор нормально работал на ХХ. Вода попадет в камеру сгорания топлива, испарится и отпарит образовавшиеся загрязнения. Для повышения эффективности в воду бросьте десяток таблеток гидроперита. Убийственная смесь против нагара.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Раскоксовка двигателя: для чего нужна и как делать

Каждый автомобиль со временем нуждается в ряде ремонтно-восстановительных работ. Автомобилисты прекрасно знают о замене ремня ГРМ или различных рабочих жидкостей, так как это распространенные процедуры. Что такое раскоксовка двигателя, как и зачем ее выполнять, знает не каждый. В этой статье мы подробно расскажем об этой процедуре и методах качественной раскоксовки.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Зачем выполняют раскоксовку

Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

• увеличение расхода топлива;
• снижение мощности авто;
• появление провалов и «чихов»;
• ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

Симптомы проблемы

Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

• ощутимое падение мощности;
• проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
• ускоренный расход моторного масла и топлива;
• появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно. Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

• При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
• Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
• При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
2. Демонтируйте свечи зажигания.
3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

• юбка поршней и стенки камеры;
• отверстия отвода жидкой смазки;
• боковые поверхности поршней;
• лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
• канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

• Прогрейте мотор до рабочих температур.
• Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
• Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
• В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
• Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
• Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
• Установите на место форсунки/свечи.
• Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Раскоксовка двигателя: симптомы, причины и способы с обзором применяемых средств

Коксом называется образующийся при экстремальном нагревании, но неполном сгорании осадок топлива. Он образуется на выступающих частях поршней (кольца), клапанах, дне и стенах топливной камеры во время работы мотора на малых оборотах. Поэтому при городском цикле движения в пробках и на перекрестках средство для раскоксовки становится актуально для каждого владельца ТС.

Причины закоксованности ДВС

Поскольку образуется нагар исключительно при сгорании топлива, закоксовываются не все детали и узлы мотора, а лишь некоторые из них – кольца поршневые и клапаны. Причинами нагара являются:

• низкое качество топлива – несоответствие октанового числа на АЗС;
• попадание масла в камеру сгорания – кольца маслосъемные изношены или залегли, либо отработан ресурс колпачков маслоотражающих;
• перегрев ДВС – эксплуатация в городском режиме (перекрестки и пробки);
• перерыв эксплуатации больше 3 месяцев – если не произведена раскоксовка двигателя своими руками и замена масла, возможны указанные проблемы;
• нарушения в системе охлаждения – отказ термостата, низкий уровень антифриза/тосола;
• несоблюдение ТО – длительное использование масла или его низкое качеств.

Кроме потери мощности и компрессии прогорают клапаны из-за неплотного прилегания их к ответным поверхностям блока двигателя. Детонация, вызванная скачками давления в цилиндрах, убивает мотор.

Внимание: Специалисты рекомендуют покупать масло в канистрах вместо разливной смазки из бочек. Заправляться на проверенных АЗС либо до прихода топливозаправщика, либо через 5 часов минимум после его отъезда. В этом случае осадок на дне резервуара успеет отстояться.

Определяется закоксованность колец, колпачков и клапанов по следующим признакам:

• синеватый или белый выхлоп;
• расход масла больше 300 г/1000 км пробега;
• снижение компрессии в цилиндрах.

Упустив момент начала интенсивного отложения нагара, владелец авто рискует вместо бюджетной промывки камеры сгорания и поршневой группы получить дорогостоящий капремонт двигателя.

Технология раскоксовки мотора своими руками

Независимо от того, выполняется удаление нагара из камеры сгорания на СТО или в гараже, существует несколько технологий, как сделать раскоксовку двигателя авто:

1. мягкий способ – нагар из дизеля смывается частично, затраты минимальны, но существуют ограничения по режиму эксплуатации машины;
2. жесткий метод – нагар счищается целиком, что для моторов с большим пробегом может привести к печальным последствиям, так как нагар в этом случае становится уплотнителем, после его ликвидации падает компрессия;
3. использование присадок – единственный недостаток технологии заключается в растянутости процедуры по времени, зато нет никаких ограничений по оборотам и нагрузкам ДВС.

В последнем варианте эксплуатационный бюджет увеличивается, при каждой заправке в топливо добавляется специальная смесь. В двух первых технологиях затраты на покупку и очистку камеры сгорания разовые.

Виды применяемых жидкостей и химических средств

В силу вышесказанного для каждой технологии снятия нагара необходимо использовать растворители разного типа, классифицируемые по признакам:

• тип использования – добавление в топливо, масло или применение для заливки непосредственно в камеру сгорания;
• агрегатное состояние – гель или жидкость;
• способ изготовления – промышленный или перемешивание компонентов своими силами.

Промышленность выпускает жидкости и гели, добавляемые в масло и бензин для поступления к кольцам и внутрь камеры сгорания, средства для заливки поверх поршня при раскоксовке жесткого типа.

Своими руками можно изготовить только препараты для жесткой очистки углеродистых отложений внутри камеры сгорания, где происходит разрушение нагара. Присадки для топлива и смазки имеют слишком сложные формулы для домашнего производства.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Чаще всего на прилавках автохимии можно встретить средства следующих производителей:

• Greenol Reanimator – заливается при выкрученных свечах, не требует разборки мотора, снимает нагар с маслосъемных колец, когда они залегли;
• Эдиал – присадка топливная, добавляется при заправке бака;
• СУРМ – мягкие промывки серии 210 и 203 для маслосъемных колец, восстановители компрессии 303 (дизель) и 301 и 302 (инжектор), динамическая раскоксовка 204-НК;
• Хаддо – для бензиновых моторов и дизелей, один тюбик геля рассчитан на цилиндр ДВС (жесткая промывка) либо присадка в масло, добавляемая за 300 км пробега перед его заменой;
• КЗОКС – более агрессивный состав в сравнении с предыдущим, карбклинкер расфасован в баллоны, впрыскивается аэрозольно;
• LAVR – бюджетный вариант жесткой промывки при выкрученных свечах;
• Шуманит – щелочной состав с небольшим сроком действия, способный растворить алюминиевый поршень, если жидкость (едкий натр) передержать дольше указанного производителем времени.

При самостоятельном удалении углеродного налета в камере сгорания рекомендуется Гринол Реаниматор, считающийся наиболее безопасным средством для этого.

Поскольку различные промывочные средства производителя СУРМ нужно выдерживать в камере сгорания 20 – 30 минут, либо 12 – 24 часа, к каждому из них прилагается инструкция, которую нужно выполнять неукоснительно для достижения указанного эффекта.

Внимание: Кроме химических средств очистки кокса существуют механические методы раскоксовки. Наиболее эффективными считаются геотрибомодификаторы ГТМ.

Обнаружены модификаторы ГТМ бурильщиками Кольского полуострова в 1970 году. Тонкодисперсные порошки некоторых горных пород при контакте с раскаленными металлами/сплавами полностью удаляют с их поверхностей любые отложения и загрязнения.

Другими словами возможна суперфинишная обработка зеркала цилиндра, поршня, колец, клапанов и прочих деталей ДВС без разрушения металла. Однако баночка ГМТ-5С стоит больше 6000 рублей, поэтому технология не получила широкого применения.

Промывка двигателя внутреннего сгорания водой

Хотя и относится раскоксовка двигателя водой к «дедовским» методам, эта технология вынесена в отдельную категорию. Основными нюансами способа являются:

• часть пользователей признает эффективность метода, другая утверждает, что это «развод»;
• это может быть связано с тем, что первая категория автовладельцев применяет жидкую «Перекись водорода», а оставшиеся любители используют Гидроперит, в котором перекиси всего 35%, поэтому таблетки с мочевиной недостаточно эффективны.

Таким образом, не рекомендуется раскоксовка двигателя Гидроперитом, лучше купить в аптеке антисептик «Перекись водорода». Технология удаления нагара выглядит следующим образом:

1. приготовление смеси – в 5 л воды нужно растворить 400 мл перекиси водорода;
2. изготовление капельницы – у 2 л пластиковой бутыли вырезается днище, подвешиваемая вниз горлышком на крючке из изогнутого электрода или куска проволоки, в крышке высверливается отверстие 5 мм, в него вставляется система для переливания крови (капельница) без сетки, нижняя полимерная трубка не выдерживает высокого нагрева, ее лучше сразу заменить резиновым шлангом соответствующего диаметра;
3. размещение капельницы – подвешивается на самодельный штатив или поднятый капот все тем же крючком;
4. подключение – от трамблера отсоединяется вакуумный привод УЗО регулятора, вместо него надевается резиновый шланг;
5. промывка – двигатель запускается, прогревается и ракручивается до 2000 оборотов, капельница открывается для обеспечения потока в виде тонкой струйки, заливаются все 5,4 л раствора.

После чего, остается заменить фильтр и масло в двигателе машины. Основными нюансами технологии являются:

• поскольку 5,4 л приготовленного раствора заливаются примерно за 1,5 часа, на 2000 оборотах расходуется примерно такое же количество бензина, то есть топливо практически разбавляется 1:1, что повышает вероятность отказа мотора без смазки;
• бюджет промывки составляет 200 – 300 рублей;
• гарантированно повышается тяга при малых оборотах и снижается расход масла.

Поэтому метод относится к «мягким», пользуется популярностью, особенно у владельцев отечественной заднеприводной «классики» с солидным пробегом.

Народные методы самостоятельной раскоксовки

Вторым по популярности способом удаления нагара из цилиндров ДВС остается промывка керосином в смеси с ацетоном. Технология относится к «жестким» методам ввиду агрессивности смешиваемых продуктов, имеет следующий вид:

1. смешивание ингредиентов – 100 мл масла моторного, 200 мл керосина и столько же ацетона;
2. изготовление приспособления – на большой шприц надевается полимерный шланг подходящего диаметра, второй его конец сплющивается пассатижами при высокотемпературном нагреве, иглой изготавливаются отверстия для получения импровизированного распылителя;
3. прогрев двигателя – примерно до 70 градусов, после чего, привод глушится, одно ведущее колесо приподнимается домкратом, устанавливается 5 передача;
4. выставление поршней – при открученных свечах осуществляется в домашних условиях за счет прокручивания висящего колеса, положение поршня контролируется щупом или жесткой проволокой;
5. заливка смеси – в каждый цилиндр необходимо добавить 50 мл раствора, после чего немного ввернуть свечи на место;
6. прокрутка – колесо вращается вперед на ¼ – ½ оборота, затем на такой же угол назад, этого достаточно для проникновения жидкости в камеру сгорания;
7. доливка – примерно через 4 часа жидкость полностью уходит, следует добавить еще по 50 мл в каждый цилиндр шприцом;
8. откачивание – оставшийся раствор откачивается через сутки шприцом небольшого размера;
9. прокрутка вала – при отсоединенной катушке зажигания и выкрученных свечах в течение 10 – 30 секунд;
10. заводка – свечи и катушка зажигания устанавливаются на место, двигатель запускается, в этот момент ДВС может «троить», выхлоп обычно синего цвета;
11. замена масла и масляного фильтра – лучше произвести на месте, чтобы не гонять авто по городу до ближайшего сервиса.

Улучшение работы двигателя не является показателем эффективности метода, так как произошла замена масла. Однако увеличение тяги на малых оборотах свидетельствует о том, что способ является действенным.

Мягкий способ чистки маслосъемных колец

Относится к мягким методам раскоксовка поршневых колец путем введения присадок перед плановой заменой масла в ДВС. Ее необходимо производить за 100 – 200 км пробега перед посещением СТО или самостоятельным проведением слива/заливки смазки в гараже. В этом случае очищаются от нагара исключительно маслосъемные кольца, на клапана этот метод никак не влияет.

Внимание: После добавления средства запрещено эксплуатировать авто на больших оборотах, поскольку присадка масло разжижает.

Специалисты рекомендуют для мягкого снятия нагара продукты производителя СУР, в линейке которого имеются составы, как для дизельного, так и карбюраторного мотора.

Жесткий способ раскоксовки средством ЛАВР

К технологиям жесткого удаления нагара с деталей ДВС относится заливка жидкости или нанесение геля непосредственно в камеру сгорания. Особенностями метода являются:

• прогрев мотора до 70 – 80 градусов;
• жидкость для раскоксовки заливается в отверстия выкрученных свечей после предварительного выставления положения поршня в нижнюю «мертвую точку»;
• добавление средства через 30 – 60 минут по мере необходимости с одновременным прокручиванием коленвала;
• запуск ДВС для удаления остатков раствора;
• замена масла и фильтра после проведения процедуры.

Производится жесткая раскоксовка Лавром или любыми другими средствами, предназначенными для этих целей, из вышеприведенного списка популярных брендов.

Присадки в топливо для очищения ДВС

Все средства из этой категории обладают общей особенностью – время очистки колец от нагара вычислить практически невозможно. Поэтому топливные присадки для раскоксовки двигателя используются при каждой заправке регулярно. Что повышает эксплуатационный бюджет авто, но позволяет резко повысить ресурс ДВС.

Защита от нагара на кольцах и в клапанах

Чтобы не избавляться от нагара и залипания колец двигателя в экстренном режиме, рекомендуется использовать вышеуказанные топливные присадки регулярно. Побочных эффектов от них не существует, зато владелец будет уверен в отсутствие отложений углеводородов и проникшего туда масла, не сгоревших в топливной камере полностью.

Таким образом, раскоксовка двигателя может производиться несколькими способами. Введением присадок в моторное масло или топливо, заливкой жидкостей в камеру сгорания или доставкой их туда же во время работы мотора впрыскиванием.

При этом мягкая раскоксовка двигателя не имеет точных временных границ, смесь в масло и топливо придется добавлять постоянно. Это дорого, но позволяет одновременно улучшить состояние компрессионных колец, катализаторов, датчиков и системы впрыскивания.

Жесткие технологии удаления нагара менее затратны, но приносят разовый эффект без профилактики дальнейшего отложения продуктов неполного сгорания на тех же поверхностях в дальнейшем.