Как покрасить с переходом своими руками?

Покраска автомобиля переходом вручную

Покраска автомобиля переходом

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

• Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
• Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

• Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
• На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
• Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки, по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

• Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
• Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
• Фосфатирование. После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более 2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

• Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Частичная покраска автомобиля ее методы и особенности

Лакокрасочное покрытие не только оберегает автомобиль от коррозии и небольших повреждений, но и придает ему эстетически привлекательный вид и индивидуальность. Но, к сожалению, оно недолговечно. Автомобиль, как и человек, стареет и под воздействием ультрафиолетового излучения насыщенность цвета постепенно уменьшается. Добавляются царапины, сколы, следы от камешков из-под колес, от жизнедеятельности птиц, от веток и т.п. Внешний вид теряет первоначальный лоск. Приходит время для его обновления. Но иногда бывает актуальной частичная покраска автомобиля. Это может быть определенная деталь или даже ее часть. Такой способ экономит финансы и время автовладельца.

Профессиональная покраска автомобиля

Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне. Множество ремонтных и малярных мастерских предлагают такие услуги. Остается только выбрать лучшую. В этом хорошо помогает «сарафанное радио» и отзывы в Интернете.

Сначала вы должны определиться, что именно вам нужно в данный момент: полная или частичная покраска авто. Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер. Здесь нужны навыки и определенный опыт.

Очень важно правильно подобрать тон краски. Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля. Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией. Здесь автомобилю придадут новый стилистический образ и вернут ему былой блеск.

Частичная покраска автомобиля своими руками

В принципе, человеку все подвластно. Если вы уже имеете опыт покраски и есть страстное желание, то частичная покраска автомобиля своими руками вполне возможна. Процесс этот конечно трудоемкий и кропотливый, но терпение и мастерство помогут справиться с поставленной задачей. Всю работу можно разделить на три этапа:

• подготовка;
• выравнивание;
• частичная покраска.

Подготовка

Вымойте своего «железного коня». Затем внимательно обследуйте кузов на наличие дефектов. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске. В любом деле подготовительный период длится, как правило, дольше, чем основной процесс. Также обстоит дело и с покраской, но пренебрегать им нельзя, ведь от качества подготовки зависит прочность будущего покрытия. Максимально аккуратно уберите старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать специальными химическими смывками или с помощью насадки на электродрель. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски.

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т.п. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Частичная Покраска

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Важные моменты покраски автомобиля пятном

Существует еще один способ обновить поврежденный участок – покраска автомобиля пятном. Это, разумеется, не в прямом смысле, что вы можете сделать новой краской пятно на поверхности. Наоборот, способ предполагает равномерные, незаметные переходы краски. Как же это возможно?

Нужно приобрести специальный «разбавитель для перехода».
Это фантастическое средство помогает краске полностью растекаться на переходах, сглаживая границы.
Для него нужно купить маленький покрасочный пистолет с диаметром сопла 0,6-0,8 мм. Разбавитель нужно наносить после каждого слоя краски с интервалом на просушивание в 20-30 секунд. Если же вы опытны в этом деле, то средство можно нанести один раз на последний слой краски. Можно потренироваться на какой-то ненужной детали.

Покраска авто пятном краской «металлик» еще более сложна, поскольку этот цвет тяжело подобрать тон в тон, и потому нужно избегать стыка детали с родной краской. Изначально нужно избавиться от глянца по всей детали. Потом ее обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Если нужно подкрасить край детали, то металликом не доставайте дальше середины и наоборот: если красите средину, не доводите краску до самого края детали. Просушивать и обтирать салфеткой нужно каждый слой краски. Покраска заканчивается нанесением лака на всю поверхность детали. И только на следующий день производится полировка автомобиля.

Покраска пятном на видео, которое мы предлагаем для автолюбителей, поможет вам правильно воспользоваться методом. Будьте терпеливы и настойчивы и у вас все получится.

Покраска автомобиля и деталей переходом

Покраска переходом — технология, реализуемая при частичном окрашивании восстановленных после повреждений элементов кузова. Локальная покраска методом плавного перехода — сложный в реализации процесс, за выполнение которого возьмутся не на каждом СТО, поскольку маляру, в плане финансовой выгоды, рациональнее перекрасить деталь целиком.
Покраска переходом сложнее обычной
[contents h2]

В данной статье представлена покраска автомобиля переходом. Вы узнаете технологические особенности данного процесса, проблемы, возникающие при его реализации, материалы и оборудование, необходимые для проведения окрашивания. Изучив инструкции вы сможете покрасить авто с переходом своими руками, сэкономив деньги и получив в итоге качественный результат.

Основы покраски переходом

Покраска детали автомобиля при частичном ремонте кузова требует строгого подбора оттенка используемого лакокрасочного материала по исходному цвету транспортного средства — ездить на машине, окрашенной в разнобой, ни один уважающий себя автолюбитель себе не позволит.

Для подбора цвета краски колористы ориентируются на код оттенка, указанный производителем машины либо используют специальные компьютерные программы, но ни один из методов не дает на 100% точный результат. Лакокрасочное покрытие машины в процессе ее эксплуатации выцветает под солнечным излучением и повреждается из-за механических воздействий, вследствие чего между старой и новой краской на кузове визуально заметны тональные отличия.

засварили и подчистили

Покраска авто переходом дает плавное совмещение цвета участка восстановленного покрытия и заводской краски, практические невидимое для глаза. Технология применяется для окрашивания любых элементов кузова, помимо частичного ремонта по данному методу выполняется покраска авто в два цвета — градиентом.

На поверхности кузова присутствует два покрытия — лак и краска. Красить переходом нужно каждый слой отдельно, при этом границы перехода лака и краски разносятся — эмаль наносится с заступом 5-10 сантиметров за восстанавливаемую зону, а лак перекрывает старое покрытие на 20-30 см. Сделать переход лаком можно и посредством полного обновления старого лакового покрытия на поверхности всей детали, однако такой подход ведет к перерасходу материала.

С целью сглаживания контуров переходной зоны при окрашивании применяется растворитель для переходов. Данный материал выпускается отдельно для эмали и лака — вам потребуется приобрести два отдельных состава. Рекомендуем использовать растворитель и краску одной фирменной линейки, поскольку составы разных компаний часто несовместимы.

Растворитель позволяет убрать переход оттенка между поверхностью кузова и восстановленным участком. Сглаживание происходит за счет активных химических веществ, в которых растворяются пигменты нанесенной краски, что дает размытие границ окрашенной зоны.

Покраска детали авто выполняется с нанесением тонкого слоя растворителя на контур перехода, после чего поверх него распыляется базовый материал. Время высыхания растворителя не выжидается — эмаль наносится сразу, пока растворитель не испарился с обрабатываемой поверхности.

Как покрасить машину в домашних условиях

Покраска с переходом своими руками выполняется в хорошо освещаемом помещении. Свет тут играет ключевую роль — вам потребуется зрительно оценивать отличия между участками кузова и вносить требуемые коррективы. Если вы работаете в гараже, в дополнение к потолочной лампе используйте направленные на обрабатываемую часть кузова светодиодные светильники. Предварительно проведите влажную уборку помещения, при возможности удалите пыль продув пол и стены гаража сжатым воздухом.

Чтобы красить переходом вам потребуются следующие материалы:

• Эмаль идентичного поверхности кузова цвета (воспользуйтесь заводским кодом краски, он указан на размещенной в подкапотном пространстве табличке, либо возьмите с собой в магазин бачок бензобака, по которому вам подберут нужный оттенок);
• Лак;
• Растворитель (для акриловых, алкидных либо нитро красок — исходя из вида используемой эмали);
• Средство для обезжиривания;
• Наждачная бумага (зернистость П1500);
• Малярный скотч;
• Липкие салфетки;
• Скотча-брайт, паста и салфетки для полировки.

Покраска деталей авто переходом требует последовательного нанесения двух составов — краски (лака) и растворителя. Для распыления рационально применять два отдельных краскопульта, так вы сэкономите время, лишив себя необходимости чистить бачок пульверизатора после нанесения каждого слоя.

Покрасить переходом автомобиль вам поможет следующая инструкция:

1. Заклеиваем кузов вокруг обрабатываемой зоны газетами и малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание краски на смежные участки;
2. Матируем деталь и зону перехода на заводской краске (расстояние 10-15 см) наждачной бумагой П1500, удаляя глянец со старого лакокрасочного покрытия до получения выраженной шероховатой фактуры. За счет шероховатостей увеличивается адгезия (сцепление) металлической поверхности и наносимой краски;
3. Убираем образовавшуюся при затирке пыль влажной ветошью, после высыхания удаляем остатки пыли липкой салфеткой;
4. Обезжириваем обработанную поверхность Уайт-спиритом;
5. Наносим первый слой базовой эмали — заполняем бачок краскопульта краской и устанавливаем давление подачи в 1.3 Бар. Удерживая сопло пульверизатора на расстоянии 20-25 см. от кузова диагональными движениями затушевываем зону окраски;
6. Дожидаемся высыхания эмали «на отлип» (15-30 минут, точное время указано на упаковке материала) и с расстояния 35-40 см. распыляем по внешнему контуру окрашенного участка тонкий слой растворителя;
7. Сразу же наносим второй слой эмали (давление подачи пульверизатора увеличивается до 1.7 бар), перекрывая окрашенную зону и расширяя ее на смежные участки. Третий слой эмали наносится при давлении 2 бара — сперва распыляем по боковым контурам детали растворитель, затем наносим краску, растушевывая ее за пределы окрашиваемой зоны.

липкой салфеткой протираем пыль, готовимся к покраске

Чтобы сделать переход при покраске автомобиля, каждый последующий слой базовой эмали наносите при большем давлении подачи пульверизатора, планомерно увеличивая расстояние между соплом краскопульта и кузовом — это даст сглаживание оттенка на смежных поверхностях.

Вскрытие окрашенной детали лаком выполняется после высыхания эмали. Если окраска деталей занимает свыше 2/3 их площади, лаковое покрытие на элементе кузова полностью обновляется. При переходе заводская лакировка на смежных участках зачищается матирующей пастой и скотч-брайтом.

1. Смешиваем лак с активатором в указанных производителем пропорциях;
2. С расстояния 35-40 см. вскрываем первым слоем окрашенный участок с минимальным заступом за его границы;
3. После высыхания лака на отлип распыляем второй слой, растушевывая пятно за контуры ремонтируемого участка;
4. Для нанесения третьего слоя используется жидкий состав (лак разбавляется растворителем 1:1). Пятно лака выносится за пределы базового слоя краски на расстояние 15-20 сантиметров.

после первого слоя протираем липкой тряпкой

Убрать переход после покраски авто позволяет полировка окрашенной зоны. Поверхность полируется по истечению времени, требуемого для полного высыхания лака (согласно рекомендациям производителя).

Первоначально скотч-брайтом и матирующей пастой обрабатывается место соединения свеженанесенного и заводского лака с заступом в 3-5 см. в каждую сторону. Далее на матированный участок наносится полировочная паста, которая втирается в кузов специальной салфеткой (либо машинкой) до появления на поверхности стойкого блеска.

Проблемы при покраске переходом

Правильно сделать переход при покраске автомобиля, не имея опыта, достаточно сложно. Проблемы встречаются в следующих случаях:

• Неправильный подбор краски — окрашивание в два тона, когда состав, применяемый для частичной покраски, и изначальный оттенок кузова не совпадают, невозможно скрыть даже при полном соблюдении технологии перехода. Чтобы избежать проблем не доверяйте подбору краски на глаз — выбирайте состав по коду либо с использованием компьютерной программы;
• Появление «пролысин» при матировании лака. Для зачистки лакового покрытия не используйте мелкозернистую наждачную бумагу (П1600, П200 и т.д.) — она образует на поверхности шагрень (неровности, подобные апельсиновой корке), которые не скрываются полировочной пастой. Применяйте скотч-брайт и специальный матирующий состав;
• Не приступайте к полировке не отвердевшего лака, это чревато повреждением покрытия и необходимостью его полного обновления. Рекомендуемая пауза между лакированием и полировкой — 2-3 дня.
• Чтобы избежать тусклости окрашенного участка и появления подтеков в процессе нанесения базовой эмали, распыляйте растворитель лишь на границы обрабатываемой поверхности, а не на всю ее площадь;

Особенности красок для перехода

Окрашивание автомобилей составами типа «металлик» требует применения биндера — специальной краски для перехода. Биндер представляет собой бесцветную эмульсию, визуально схожую с лаком, являющуюся базовым компонентом эмалевых красок. При локальном окрашивании кузова он выполняет функцию жидкой подложки, в которой утопает пигмент наносящейся состава.

На границе старой и новой краски слой наносимого покрытия тонкий, его толщины недостаточно для равномерного распределения частиц алюминия, придающих металлику светоотражающий эффект. Хаотично разместившиеся частицы в местах перехода образуют темный ореол (цвет светло-серебристый металлик особенно страдает от данной проблемы). Биндер образует на границе перехода влажный слой, в котором утопают алюминиевые пигменты металлика, что позволяет частицам равномерно расположится на окрашиваемой поверхности.

Биндер наносится на обрабатываемый участок кузова с заступом вокруг места частичного окрашивания так, чтобы вся последующая эмаль разместилась в зоне слоя бесцветной базы. Распыление биндера выполняется краскопультом, не допускается его высыхание — эмаль наносится сразу после базового слоя. Покраска в два цвета, с плавным градиентом оттенков кузова, всегда выполняется с применением биндера.

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200 . Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки ( P800 ). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

Ещё интересные статьи:

Часто задаваемые вопросы по защитно-декоративному покрытию Plasti Dip

Канадец сделал Хаммер своими руками у себя в гараже

8 Комментарии

Блен­дер на кухне сто­ит! Цена ста­тьи, напи­сан­ной не самим масте­ром?

Blender с англ. — это то, что сме­ши­ва­ет, в дан­ном слу­чае ста­рый и новый лак. На кухне тоже блен­дер (он сме­ши­ва­ет про­дук­ты). Я это сло­во впер­вые узнал от под­бор­щи­ка кра­сок, кото­рый дол­гое вре­мя про­ра­бо­тал маля­ром. Опе­ра­ция пере­хо­да по лаку или крас­ке на англий­ском язы­ке назы­ва­ет­ся Blending. Мож­но исполь­зо­вать соче­та­ние рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов, что так­же исполь­зу­ет­ся в этой ста­тье. Таким обра­зом, сло­во блен­дер вполне пере­да­ёт смысл это­го про­дук­та (на таре неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли пишут Blender thinner, blending thinner, spot blender, blend-in или fade out thinner). Есть ещё бин­дер (бес­цвет­ная эмаль осно­ва), но она исполь­зу­ет­ся для пере­хо­да по базе, а не по лаку. Воз­мож­но, Вы име­ли вви­ду это назва­ние, когда напи­са­ли заме­ча­ние про блен­дер.

Доб­рый день, я не про­фес­си­о­нал, но кра­шу сам свои авто­мо­би­ли. Сей­час у меня Меган 2 седан. Пла­ни­рую пере­кра­сить поро­ги и арки зад­них кры­льев из-за вмя­ти­нок и ско­лов на них. На зад­них кры­льях у мега­на есть реб­ро жест­ко­сти — доволь­но рез­кий пере­ход вер­ти­каль­ной плос­ко­сти кры­ла в наклон­ную. Выше это­го реб­ра нет необ­хо­ди­мо­сти пере­кра­ши­вать кры­ло, а если и пере­кра­ши­вать все — то при­дет­ся зале­зать на кры­шу аж до самой лобо­ву­хи. Делать пере­ход по крас­ке и по лаку ни разу не про­бо­вал — боюсь что сра­зу хоро­шо не полу­чит­ся. Есть идея закле­ить верх­нюю часть кры­ла выше реб­ра жест­ко­сти с гра­ни­цей по реб­ру, пере­кра­сить и зала­чить все что ниже реб­ра, а сту­пень­ку, кото­рую обра­зу­ет новое ЛКП на реб­ре жест­ко­сти в даль­ней­шем после пол­ной поли­ме­ри­за­ции сошли­фо­вать и полир­нуть. Посколь­ку визу­аль­но плос­ко­сти кры­ла выше и ниже реб­ра все­гда име­ют раз­ные оттен­ки из-за раз­ных углов зре­ния, то мне кажет­ся такой пере­ход со ста­ро­го ЛКП, на новое будет неза­ме­тен. Име­ет пра­во на жизнь такой спо­соб пере­хо­да или полу­чит­ся ерун­да?

Я думаю, что вполне мож­но так сде­лать. Може­те купить поро­ло­но­вый валик для про­ёмов и накле­ить его чуть выше реб­ра (несколь­ко мм), а на него, при помо­щи маляр­ной лен­ты, мож­но уже накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал или газе­ты. Он даст неза­мет­ную гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лака. Важ­но будет зама­то­вать поверх­ность под лак до реб­ра, само реб­ро (акку­рат­но, что­бы не про­те­реть) и немно­го выше реб­ра. Готовь­те шлиф.бумагой не мель­че P1000 . После окра­ши­ва­ния акку­рат­но отпо­ли­руй­те гра­ни­цу ста­ро­го и ново­го лака выше реб­ра. Воз­мож­но её и без поли­ров­ки вид­но не будет, если валик буде­те исполь­зо­вать.
Толь­ко при окра­ши­ва­нии, не зале­зай­те базой (если крас­ка с лаком) близ­ко к реб­ру, пусть там будет толь­ко лак.

Полу­ча­ет­ся, что нуж­но сошли­фо­вать ста­рый лак пол­но­стью до базы на неко­то­ром рас­сто­я­нии ниже реб­ра и в этой зоне сна­ча­ла сде­лать пере­ход по базе?
Как сде­лать этот пере­ход по базе неза­мет­ным? Каким зер­ном закан­чи­вать под­го­тов­ку ста­рой базы под пере­ход? Над зоной пере­хо­да по базе сде­лать “козы­рек”? После нане­се­ния базы пере­ход надо шли­фо­вать? Каким зер­ном?

Лак не нуж­но уби­рать до базы(самой крас­ки), его нуж­но толь­ко сде­лать мато­вым, что­бы новые крас­ка и лак дер­жа­лись за эту мато­вость (мел­кие цара­пи­ны). Основ­ную область покрас­ки мож­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P800 , а бли­же к пере­хо­ду P1000 . Мож­но так­же серый скотч-брайт с мати­ру­ю­щей пас­той исполь­зо­вать.
Базой закра­ши­ва­ет­ся ремонт­ная область(грунт) и дела­ет­ся плав­ная гра­ни­ца. Для это­го при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­ва­е­те запястье руки с крас­ко­пуль­том в сто­ро­ну гра­ни­цы и одно­вре­мен­но плав­но отпус­ка­е­те курок. Жела­тель­но, что­бы база(краска) не доле­та­ла немно­го до гра­ни­цы, до кото­рой будет лаки­ро­вать­ся деталь. Базу(краску) шли­фо­вать не нуж­но. После её нане­се­ния, она долж­на под­сох­нуть. Мож­но подо­ждать минут 30. Потом нано­сить лак. Лак нано­си­те обыч­ны­ми про­хо­да­ми, без каких-либо плав­ных рас­пы­ле­ний.
“Козы­рёк” дела­е­те чуть выше реб­ра (2–3 мм). Я бы исполь­зо­вал поро­ло­но­вый валик. Так не будет рез­кой гра­ни­цы.

Если так сде­ла­е­те полу­чит­ся ступенька,которая оста­нет­ся на реб­ре, и ее ничем не убе­ре­те, а если после поли­ме­ри­за­ции нач­не­те 800- й сошли­фо­вы­вать порт­ре­те до грун­та или до метал­ла и потом нуж­но будет все пере­кра­ши­вать зано­во и пере­ход полу­чит­ся на всю кры­шу…

Если так сде­ла­е­те полу­чит­ся ступенька,которая оста­нет­ся на реб­ре, и ее ничем не убе­ре­те, а если после поли­ме­ри­за­ции нач­не­те 800- й сошли­фо­вы­вать про­тре­те до грун­та или до метал­ла и потом нуж­но будет все пере­кра­ши­вать зано­во и пере­ход полу­чит­ся на всю кры­шу…