Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать?

Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию или что дает обычная раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

• Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре случается по разным причинам: износ колец, их закоксованность или нагар на седлах клапанов.
• Снижает масложор.
• Понижает расход топлива.

В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:

• Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к увеличению зазоров, что вызывает критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
• Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из канавки. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются задиры.
• Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

• Разогреть мотор.
• Выкрутить свечи зажигания.
• Сместить поршни в среднее положение.
• Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
• Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
• Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

• Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
• XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
• Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
• GZox – мягкая (500 рублей).
• Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
2. Отслаивает краску.
3. Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

1. Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
2. В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

1. Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
2. Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
4. Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
6. Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
7. Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

• результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
• длительное время очистки;
• дополнительные затраты на работу мастеров;
• высокая токсичность используемого химического раствора;
• рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
• самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Представьте себе ситуацию: вы решили проверить компрессию на двигателе своего авто, которому уже не первый год, и с удивлением узнаете, что она процентов на 30-40 ниже нормы. Обычно в таких случаях советуют сделать капитальный ремонт силового агрегата. Процедура эта довольно сильно бьет по карману: однако стоит ли торопиться? Действительно ли нельзя обойтись без капремонта? Вполне вероятно, что вам поможет раскоксовка двигателя: о том, что это такое, зачем ее делать и как, можно узнать ниже.

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

• постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
• езда на низкокачественном топливе;
• использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
• самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться нагаром из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

• толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
• попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
• зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
• скачки давления в камере провоцируют детонацию, которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
• повышается расход масла.

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

Химическая раскоксовка

По сравнению с механической, она проводится чаще, т. к. отличается относительной простотой (справится и неопытный автомобилист) процедуры и меньшими затратами. Существует пара методов химической раскоксовки.

Мягкий (частичный) способ

Заключается в добавлении к топливу или маслу специальной присадки. Используется при слабой закоксованности двигателя и помогает освободиться от не слишком сильного нагара на маслосъемных кольцах и иных деталях ЦПГ. Результат будет заметен не ранее, чем через 50 км пробега. Плюсы мягкого метода:

• небольшие затраты в финансовом плане;
• простота использования;
• сравнительно быстрое достижение эффекта при слабой закоксованности двигателя.

Из отрицательных сторон стоит отметить бесполезность при наличии серьезных отложений и необходимость пробега после проведения процедуры. Мягкий способ скорее относится к профилактическим мерам. Ниже рассмотрены некоторые наиболее популярные средства.

Есть несколько видов этого средства: для машин с пробегом до 60 тыс. км и более 100 тыс. км. Первый из них используется в основном для профилактики. Добавляется в маслозаливную горловину (1 флакон на 5 л смазки). После заливки дайте двигателю поработать на холостом ходу 10-15 мин. Далее – эксплуатация в обычном режиме, масло менять не требуется, но свечи – рекомендуется.

Средство под №105 является скорее профилактическим и добавляется в масло. BG109 более сильное и используется для раскоксовки мотора с небольшим нагаром. Интересен BG110: производитель рекомендует заливать его в свежее, только что замененное масло.

GZox Injection & carb cleaner

Японская автохимия, предназначенная в т. ч. и для очистки карбюраторов, форсунок. Хорошо подходит для мягкой раскоксовки ЦПГ. В состав средства входит этил гликоль и нефтяной растворитель. Эти вещества в «союзе» образуют на поверхности деталей маслянистую пленку. GZox Injection & carb cleaner рекомендуется применять в качестве профилактического состава каждые 10 тыс. км пробега. Баллончика в 300 мл хватит для большинства легковушек с объемом цилиндров 1,5-1,8 л. По применению напоминает метод жесткой раскоксовки (описано далее), однако действует более мягко. Смена масла необязательна но желательна: можно использовать промывочный состав и стоит поменять фильтр.

Жесткий метод

Полная раскоксовка помогает более эффективно очистить детали ЦПГ от нагара и применяется для авто с солидным пробегом. Процедура общая для любых средств, она описывается ниже, потом рассказывается о наиболее популярной в этом плане автохимии. Жесткая раскоксовка (предварительно можно промыть систему смазки соответствующим составом):

1. Прогрейте двигатель и замерьте компрессию в цилиндрах, что сравнить эффективность средства «до» и «после».
2. Поставьте машину на домкрат (одно колесо – переднее, если передний привод, заднее, если задний).
3. Выверните свечи зажигания, прочистите их, если не собираетесь менять.
4. Включите 5-ю скорость и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут в среднее положение. Проверить это можно при помощи длинной отвертки, просунутой через свечное отверстие в цилиндр.
5. Возьмите шприц или трубку (если средство не аэрозольное) и с их помощью заполните цилиндры в количестве, рекомендуемом производителем автохимии.
6. В течение часа периодически проворачивайте коленвал (крутите колесо) на 1 оборот примерно каждые 15 мин, добавляя автохимию.
7. Вкрутите свечи обратно.
8. Оставьте машину с залитым средством на 4-15 ч (в соответствии с инструкцией).

Когда время выдержки закончится, опять выкрутите свечи и шприцем откачайте из цилиндров загрязненный состав. Продуйте их сжатым воздухом. Замените масло и фильтр: не помешает и промывка двигателя. Если ваш автомобиль – дизель, процедура такая же, только вместо свечей нужно выворачивать форсунки. Теперь о средствах для жесткой раскоксовки.

Керосин с ацетоном

Традиционный «дедовский» способ, достаточно эффективный и наименее затратный. Помогает освободить детали ЦПГ и ГРМ не только от нагара, но и более стойких лаковых отложений. Чтобы раскоксовать мотор, на 1 цилиндр нужно 150 мл смеси, приготавливаемой в пропорции: 50 частей ацетона, столько же керосина и 25 – моторного масла. Заливать состав необходимо в прогретый двигатель. После окончания процедуры нужна замена масла и фильтра.

Лавр МЛ202

Раскрученный отечественный бренд. Хотя в реальности эффект от его применения сравним со старым добрым керосином и ацетоном. Если требуется экспресс-очистка, в цилиндры заливают по 45 мл жидкости и оставляют на 40-60 мин. В более запущенных случаях потребуется 12 ч (но не более суток).

VeryLube (ХАДО)

Аэрозоль, делающий раскоксовывание и очищающий от лаковых отложений кольца и поршни. Особой эффективностью этот раскоксовыватель не блещет, рекомендуется применять, когда расхождение по компрессии между цилиндрами не слишком большое. После окончания работ первый запуск мотора затруднен.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Сильное, эффективное средство, но и дорогое (примерно 1500 руб.). К тому же в разных регионах РФ купить его не так просто. Очиститель представляет собой химически активную пену. В цилиндры вводят через трубку, выдержка 4-5 ч. Агрессии по отношению к маслосъемным колпачкам не проявляет. Одного баллончика хватит для двигателя объемом 1,5 л.

Greenol Reanimator professional

Отечественное агрессивное средство. Восстанавливает работоспособность колец, частично удаляют отложения в маслоотводящих каналах. В составе средства сильные растворители, дистилляты, различные добавки. Для лучшего эффекта заливайте в каждый цилиндр по 50-80 мл и по мере испарения добавляйте состав. После применения разбухают маслосъемные колпачки, но примерно за ночь восстанавливают свою форму. В салоне пару дней будет стоять запах химии. Если у вас поддон покрашен изнутри, применять это средство не стоит: все разъест и частички забьют сеточку фильтра.

Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать?

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR