Глубокий разряд аккумулятора автомобиля что делать?

Не держит заряд: почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля при простое

Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств . Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.

Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации

Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.

Что способствует старению

Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:

• Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
• Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
• Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
• Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
• Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.

Постоянный недозаряд

Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:

• На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
• На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.

Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.

К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.

Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.

Морозные дни

На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.

Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое

Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.

Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:

• Отсоединить клемму с батареи.
• Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
• Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.

Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.

Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.

Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.

Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.

Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:

• Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
• Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
• Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.

Сигнализация

Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.

Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:

• Поднять капот.
• Демонтировать одну из клемм.
• Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
• Зажать концевик датчика положения капота.
• Поставить машину на охрану с помощью брелока.
• Снять показания.

Постороннее оборудование

Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.

Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:

1. Плафон освещения салона.
2. Прикуриватель.
3. Положительная клемма аккумулятора.

Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.

Глюки в штатных системах

У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.

На заметку

Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.

Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась

• Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
• Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
• Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.

• С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
• Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
• Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
• Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.

Как узнать, что АКБ почти разряжен

По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке , так и обычное наблюдение:

• Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
• При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?

Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись. Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!

Энергия – штука гибкая…

Н ачнем, как обычно, издалека…

Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.

И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.

Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!

Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…

Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!

Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?

Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…

И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.

Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:

Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.

Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.

Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.

Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».

Конденсаторное пусковое устройство всегда с вами и может постоянно жить в багажнике круглый год, ибо совершенно не требует внимания и ухода и безразлично к морозу и жаре в диапазоне от -40 до +65.

Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.

BERKUT JSC-450C

JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.

«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.

Почему автомобильный аккумулятор не держит заряд

Если двигатель автомобиля часто сравнивают с сердцем, то аккумуляторную батарею вполне можно назвать желудком, поставляющим остальным органам (то бишь узлам транспортного средства) живительную энергию. Основная часть работы АКБ, если учитывать энергозатраты, приходится на пуск мотора. Когда он работает, функции источника электроэнергии берёт на себя генератор, но, если его мощности для питания всех потребителей не хватает, на помощь приходит АКБ. И наоборот, если генератор не сильно нагружен, избыток вырабатываемой энергии используется для подзарядки аккумулятора. В принципе одной средней по продолжительности поездки достаточно, чтобы поддерживать уровень заряда максимальным, но только если АКБ новая и бортовая электрическая цепь полностью исправна. Увы, но часто одно из этих условий не соблюдается, и в этом случае наблюдается полный или частичный разряд ёмкости.

Как правило, старение аккумулятора – процесс, протяжённый во времени, поэтому владелец машины имеет достаточно времени, чтобы распознать проблему и подготовиться к её решению. Но если аккумулятор начал садиться аномально быстро (например, за ночь или сутки), это явное свидетельство того, что имеется какая-то внешняя причина, заставляющая его отдавать свой заряд.

Обиднее всего, что подобные случаи всегда происходят неожиданно и в неподходящий момент, когда машина нужна, но завести её обычным способом не представляется возможным.

Возможно ли реанимировать АКБ, заранее сказать невозможно. Причин, по которым аккумулятор на автомобиле разряжается всего за ночь, существует немало, и мы попробуем разобраться, как правильно диагностировать текущее состояние аккумуляторной батареи и что можно предпринять, чтобы отсрочить её смерть.

Почему быстро садится аккумулятор

Быстрый разряд, особенно на новом аккумуляторе – это однозначно нештатная ситуация. И подобная неприятность может случиться и с самым дорогим, и бюджетным изделием, поскольку причины могут быть как внутренние, так и внешние.

Если исходить из статистических данных, то неполный их перечень, выстроенный в порядке частоты встречаемости, будет выглядеть следующим образом:

• АКБ быстро садится из-за своей старости;
• зарядка батареи во время движения не происходит, либо ток зарядки недостаточен;
• имеются утечки тока на каком-то участке бортовой электросети;
• аккумулятор сел из-за не выключенных электроприборов (мультимедийного центра, обогрев, световых приборов);
• длительное пребывание автомашины на морозе.

Рассмотрим особенности этих факторов.

Физический износ АКБ

Старению подвержены не только живые существа, но и механизмы. Если говорить об аккумуляторе, то это самая распространённая причина потери способности держать заряд. Средний срок службы автомобильный батарей – 4-5 лет. Старость может наступить и раньше, если аккумулятор эксплуатируется в интенсивном режиме или с несоблюдением рекомендаций производителя. О том, что скоро придётся производить замену АКБ, будет свидетельствовать всё уменьшающийся период между полными разрядами, что сопровождается потерей ёмкости и сульфатацией пластин.

Это неизбежный процесс – со временем сульфат свинца, являющийся побочным продуктом химических реакций, оседает на пластинах, постепенно уменьшая площадь активной массы, отвечающей за выработку электроэнергии посредством химического взаимодействия с электролитом.

Примерно на четвёртый год эксплуатации заряд АКБ уменьшается на 30-40% от номинального значения, и это уже может стать причиной затруднения пуска силового агрегата, особенно зимой, при отрицательных температурах.

Чтобы отсрочить наступление старости, можно применять на практике следующие несложные приёмы:

• старайтесь уменьшить до минимума пуски мотора – если есть возможность, пускай он лучше поработает несколько минут на холостых оборотах, чем лишний раз нагружать АКБ;
• помните, что для восстановления ёмкости электролита потребуется совершить поездку минимум на 10 километров. В противном случае аккумулятор останется недозаряженным, а если практиковать такое каждый день, однажды вы просто не сможете завести свою машину. Так что старайтесь избегать коротких поездок, их недостаточно для поддержания заряда аккумулятора на номинальном уровне;
• если вы не уверены в том, достаточно ли заряжается автомобильный аккумулятор во время ваших поездок, периодически заряжайте устройство от сети, используя зарядное устройство. Даже частично разряженное состояние для АКБ вредно, поскольку в этом случае скорость сульфатации возрастает;
• ещё более вредным считается глубокий разряд батареи. Например, когда вы делаете множественные неудачные попытки запустить силовой агрегат. Особенно сильно страдают необслуживаемые кальциевые АКБ. Это также одна из частых причин, почему аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, хотя накануне всё было нормально;
• проверяйте уровень электролита столь же часто, как и уровень моторного масла – это позволит вам вовремя заметить оголённые пластины, разрушающиеся под воздействием воздуха, и долить нужное количество жидкости;
• хотя бы раз в год проводите работы, связанные с профилактикой сульфатации пластин.

Впрочем, для 4-5-летних АКБ подобные меры могут оказаться неэффективными, поскольку они уже своё отработали. Никакие реанимационные мероприятия в этом случае не помогут, кроме покупки нового устройства. Кстати, старый аккумулятор лучше не выбрасывать, поскольку сейчас в ходу программа трейд-ин – вы сдаете неработающую АКБ и приобретаете новую со скидкой.

Генератор не обеспечивает зарядку

Подобная проблема встречается гораздо реже, но от неё может пострадать аккумулятор независимо от возраста и текущего состояния. В этом случае длительная поездка будет не во благо, поскольку АКБ будет не заряжаться, а отдавать свою энергию. Как результат – утром вы наверняка будете испытывать проблемы с пуском двигателя.

Сложность в том, что без инструментальных измерений понять, что генератор не в состоянии обеспечить требуемый заряд, может только очень опытный автовладелец, и то не сразу.

Между тем для такой проверки достаточно мультиметра. Сама процедура тоже несложна:

• запускаем мотор;
• на холостом ходу включаем как можно больше потребителей – фары, магнитолу, обогрев заднего стекла и/или сидений;
• измеряем уровень напряжения на клеммах батареи. Номинальный показатель – 12.014.4 В.

Меньшее значение свидетельствует о том, что имеется вышеназванная проблема, и уровень заряда АКБ будет постепенно уменьшаться вплоть до полной его разрядки. Если уровень напряжения оказывается выше указанного значения, это станет причиной активизации процесса гидролиза, в результате чего из электролита будет интенсивно испаряться вода.

Недозаряд от генератора может быть вызван следующими причинами:

• в процессе эксплуатации произошла потеря целостности ремня генератора;
• ремень может банально ослабнуть и проскальзывать;
• не функционирует регулятор напряжения генератора;
• имеются повреждения электропроводки на участке между генератором и АКБ;
• вышел из строя диодный мост.

Если в результате измерений вы обнаружили, что аккумулятор на машине быстро садится из-за того, что генератор не обеспечивает его нормальную зарядку, следует искать причину и устранять её – в противном случае с АКБ придётся вскоре расстаться, как и со всеми последующими.

Утечка тока

Ещё одна распространённая причина, из-за которой аккумулятор машины может разрядиться за ночь. Чаще всего она проявляется на автомобилях, имеющих солидный пробег. Утечка тока сродни постоянно включенному потребителю, поэтому быстрый и беспричинный разряд АКБ должен насторожить.

Для того чтобы убедиться, что проблема кроется именно в этом, необходимо выполнить соответствующие измерения, используя универсальный мультиметр. Делается это так:

• при вынутом ключе зажигания обеспечить возможность доступа в салон, если произойдёт блокировка дверей центральным замком (можно, например, полностью открыть передние стёкла);
• убеждаемся, что отключены от электропитания все потребители, работающие в том числе при выключенном зажигании;
• поднимаем крышку капота и отсоединяем от батареи отрицательную клемму;
• подсоединяем разъёмы мультиметра к отсоединённой клемме и отрицательному полюсу;
• включаем прибор на измерение тока утечки. Номинальное значение лежит в пределах 15.0-70.0 мА.

Если величина тока утечки больше, следует искать место, где имеется проблема. Это могут быть:

• изношенные провода, имеющие характерные повреждения слоя изоляции;
• окисленные контакты;
• неправильное подключение новых или устанавливаемых после ремонта электроприборов.

Потеря электролитом номинальных рабочих характеристик

Быстрая разрядка может быть вызвана уменьшением плотности электролита, а также испарением воды при чрезмерной зарядке, обеспечиваемой генератором.

Обе проблемы можно решить, но при условии, что вы следите за состоянием аккумулятора и при необходимости проводите мероприятия по его обслуживанию.

В частности, уровень электролита можно проверить, выкрутив заливные пробки. Нормальное значение – это примерно на 1-1.5 сантиметра выше уровня электродов.

Выкипание воды может происходить не только при перезарядке – такое явление характерно и для жаркой погоды, при экстремально высоких температурах воздуха.

Плотность электролита также измеряется достаточно просто – окунанием в жидкость ареометра. Если она выше нормы, следует разбавить электролит, долив в него небольшое количество дистиллированной воды (приобрести её можно в любой аптеке).

Если уровень электролита в норме, батарея заряжена, а плотность при этом низкая, чтобы исправить ситуацию, придётся повозиться. Для этого небольшой по объёму резиновой грушей с длинным наконечником отбирают небольшое количество старого электролита, заливая вместо него новый. Выждав некоторое время, чтобы дать возможность электролиту смешаться и отстояться, проводят повторные измерения плотности. Если она лежит в пределах 1.27÷1.29 грамм/куб. см, процедуру следует считать завершённой. В противном случае повторяем процесс до достижения требуемого результата.

Аккумулятор «коротит»

Причина короткого замыкания АКБ может лежать как в плоскости ненадлежащих условий эксплуатации батареи, так и из-за наличия производственного брака.

КЗ возникает, если пластины аккумулятора разной полярности начинают соприкасаться. Происходит это по следующим причинам:

• в результате коробления решётки пластин,
• если начал разрушаться сепаратор;
• когда на электродах возникает нарост, увеличивающийся со временем в размерах;
• при скоплении на дне корпуса АКБ шлама, достающего до пластин;
• если в аккумулятор во время его обслуживания попал посторонний предмет.

Распознать короткое замыкание несложно: в этом случае электролит начинает достаточно интенсивно кипеть, что приводит к падению напряжения на клеммах батареи. При этом соответствующим образом уменьшается ёмкость автоаккумулятора.

В АКБ старого образца, которые имели обслуживаемый корпус, короткое замыкание не было непоправимой проблемой. Производилась очистка электродов и банки, а неисправный элемент просто заменялся на новый.

В современных устройствах подобные операции выполнить невозможно.

Существует способ устранения КЗ и для необслуживаемых АКБ. Он заключается в пропуске через пластины тока большого номинала, который выжигает точки контакта электродов, разрушая их. Недостаток данной процедуры заключается в необходимости наличия специального оборудования и соответствующих навыков, то есть для большинства автовладельцев такой вариант неприемлем. В этом случае выход один – установка новой АКБ.

Неподходящие условия эксплуатации

Речь идёт о тех автомобилях, которые зимой, в сильный мороз, стоят на открытых площадках. В принципе отрицательные температуры для любого аккумулятора – это плохо, поскольку ёмкость электролита зависит от температуры. Особенно сильно эта зависимость проявляется, если отметка термометра опускается ниже минус 15°С. В этом случае каждый градус ниже этого значения провоцирует уменьшение ёмкости батареи на 1 мАч. А если АКБ полностью разрядится, существует риск замерзания электролита.

Именно поэтому рекомендуется в сильные морозы хранить аккумулятор в отапливаемом помещении.

Важно также зимой постоянно контролировать степень заряда автоаккумулятора, измеряя плотность электролита.

Приводим таблицу, по которой можно оценить зависимость между температурой замерзания жидкости и другими параметрами электролита и АКБ:

Правильно разряжаем автомобильный аккумулятор

Ситуации с автомобилем могут происходить самые разные. Одна из наиболее неприятных – неожиданно «умерший» аккумулятор. Казалось бы, только вчера всё было нормально — приехал в гараж, закрыл машину на ночь, а утром она уже не заводится. И ведь аккумулятор совсем «свежий» — год ему или два. Причина такого поворота – неправильная эксплуатация.

Ведь когда изготовитель гарантирует 3 гола его бесперебойной работы, он имеет в виду, что изделие будет эксплуатироваться по всем правилам. Только тогда, оно прослужит долго, даже дольше 3 лет. Правильный разряд — один из важных аспектов эксплуатации аккумулятора. Однако проводить данную процедуру нужно правильно, соблюдая технологический процесс разработанный специалистами.

Нужно ли разряжать аккумуляторную батарею?

Для начала необходимо понять: нужно ли разряжать аккумулятор? Для этого надо понимать процессы, происходящие в АКБ

В процессе работы, часть серной кислоты в аккумуляторе выпадает осадком соли на свинцовых пластинах. Если вовремя его зарядить, то большая часть этой соли снова растворяется в воде и плотность электролита восстанавливается. Если разряд заставил всю кислоту выпасть кристаллами соли, то она уже ни когда не растворится и соответственно, батарея работать уже не будет.

По-сути именно в образовании нерастворимого слоя сульфата свинца, и заключается процесс сульфатации аккумулятора.

Правильно разряжая и заряжая батарею, можно «научить» свой аккумулятор растворять соль, так чтобы батарея оставалась работоспособной, и служила гораздо дольше. Такие тренировки надо проводить 1 раз в год, желательно осенью, перед переводом аккумулятора на зимний режим эксплуатации.

Также разряд помогает точно определить насколько сильно выработан ресурс батареи. Для этого он разряжается с замером времени и заряжается также, по таймеру с постоянным контролем уровня заряда.

Как разряжать правильно?

Разрядить аккумулятор можно несколькими способами. Первый и простой способ с помощью вольтметра. Можно встроенного в борт автомобиля, но тогда он должен быть очень точным и иметь точную шкалу измерений. Если такого прибора на борту автомобиля нет, то можно использовать ремонтный тестер, подсоединив его прямо к аккумулятору.

1. Необходимо пристально следить за показаниями прибора во время разрядки, с тем чтобы не пропустить нижний допустимый уровень – 10.3 Вольта. У каждой АКБ на это уходит своё время, зависит это от марки батареи, срока её эксплуатации, температуры окружающей среды и ещё нескольких аспектов.
2. Для разряда нужно включить какой-либо бортовой прибор, например, фары, магнитолу или печку.

Как только показания прибора дойдут до 10.3 Вольта нужно сразу же его выключить.

Данным способом точно измерить ёмкость батареи невозможно, так как нельзя знать наверняка, ток потребления прибора, фар и сколько уходит на сопротивления проводов. Для получения точных данных АКБ необходимо снять с автомобиля и разряжать на специальном стенде.

• В этом случае АКБ полностью заражается, проверяется плотность его электролита в каждой отдельной банке. В среднем ареометр должен показать 1,27-1,29 гр./см³.
• После этого АКБ включается в схему с амперметром, вольтметром и нагрузкой с известным сопротивлением. Настраивается схема так, чтобы аккумулятор разряжался в течение 10 часов до нижней отметки в 10,3 вольта.
• После разрядки нужно сразу же начинать зарядку батареи. Также не быстрее и не медленнее 10 часов.

В автомобильном магазине можно приобрести универсальные приборы для разряда и заряда аккумуляторов. Они представлены в довольно широком ассортименте, только надо подбирать прибор для определенного типа автомобиля. Ведь размеры АКБ малолитражки и грузовика разительно отличаются.

Как зарядить разряженный АКБ

Чтобы произвести правильную зарядку АКБ, нужно поэтапно выполнить несколько действий.

1. В каждую банку аккумулятора необходимо залить дистиллированной воды.
2. Включить батарею на зарядку, рассчитав на зарядном приборе ток потребления 0,1 от емкости АКБ.
3. Когда в банках появляются пузырьки как от кипения, батарея отключается от зарядки на 30 минут.
4. После того как аккумулятор остынет, включить его снова на зарядку, но с током заряда 0,01 то есть в 10 раз меньше от первичного номинала.
5. Если через какое-то время жидкость в банках снова закипела, надо прервать заряд на 30-40 минут.

На полную, правильную зарядку может уйти не один день, так как батарею постоянно придётся то отключать, то подключать к зарядному устройству, устраняя кипение жидкости. В дальнейшем, надо внимательно следить за уровнем жидкости в банках и при необходимости добавлять в неё дистиллированную воду.

Восстановить полностью разряжённый АКБ можно просто поменяв в нём электролит.

Данная процедура хоть и проста, но все же требует качественной подготовки, проводить такие работы нужно в специальном помещении и в защитных очках и перчатках.

• Для начала аккумулятор надо разрядить до 9 вольт.
• Затем из банок сливается весь электролит до капли.
• Заливается свежая дистиллированная вода и батарея настаивается в течение 1-2 часов.
• Теперь можно включать АКБ в зарядное устройство. При этом ток заряда не должен быть выше 11 вольт.
• Через 1 час разрешается поднять ток заряда до 0,1 от полной емкости батареи.
• Зарядка продолжается пока в банках не закипит электролит. Это станет сигналом для снижения тока заряда из расчёта, что процедура будет длиться в течение 10 часов.

Когда АКБ зарядится, его нельзя использовать, его нужно снова разрядить, используя инструкцию и снова зарядить. И так несколько раз, только после 4-5 циклов заряда-разряда, АКБ можно устанавливать на автомобиль и эксплуатировать.

Контрольно-тренировочный цикл

Любой авто электрик вам скажет что если применять к своему аккумулятору контрольно-тренировочный цикл или КТЦ, то устройство способно будет прослужить почти в 2 раза дольше того срока что отмерил ему сам производитель.

Как уже сообщалось, КТЦ способен очищать пластины от старых кристаллов соли, в которую превратилась серная кислота и возвращать тем самым номинальную плотность электролиту, и восстановить площадь рабочих пластин до исходного состояния.

Если этого не делать, то соль постепенно покрывает свинцовую пластину, лишая её способности вырабатывать ток и повреждённая банка постепенно «умирает». Долго держать заряд АКБ с повреждённой банкой не будет. И например, первые же заморозки полностью выведут АКБ из строя.

Особенности разряда батареи

КТЦ аккумулятора надо проводить 2 раза в год — весной и осенью. В период, переходя на летнюю эксплуатация АКБ и соответственно – на зимнюю.

• Разряжать аккумулятор нужно только согласно инструкции — просто включить фары и ждать пока батарея полностью не сядет нельзя — это её просто убьёт.
• Разряжать нужно только до нижней разрешённой границы 10,3 вольта. И самое главное – сразу же начинать зарядку. Также только специальными приборами и соблюдая номинал тока заряда.
• В заключении можно сказать о причинах разряда аккумулятора и последствиях к которым это приводит. «Сесть» аккумулятор может заставить какая-то утечка тока. Например, банально забытые во включённом состоянии фары или магнитола.
• Даже свет в салоне, оставленный на ночь, способен посадить аккумулятор до опасно низкого уровня. И даже если, кажется что всё выключено, то существуют скрытые утечки тока. Например, сигнализация или таймер на той же магнитоле.

Другая причина разряда — сломанный генератор. В задачу данного устройства входит постоянно подзаряжать АКБ, причём строго номинированным током. Если прибор неисправен, то и аккумулятор он будет заряжать неправильно и тем самым погубит его.

Ещё одна причина — долгая стоянка, особенно в зимней период времени. Иногда 2 выходных дней зимой достаточно, чтобы аккумулятор в припаркованной машине во дворе сел до нуля. Чтобы этого не случилось, рекомендуется на время длительной парковки отключать клемму, то есть разрывать электрическую цепь. Ну, или забрать батарею домой, в тепло.

Конечно, если АКБ относительно новый, то он легко выдержит 1 или даже 2 глубокие разрядки. Но если продолжать его так эксплуатировать, то соль быстро покроет пластины и они безвозвратно будут испорчены.

В этом случае платины заменяются на новые. Но проблема в том, что донорских пластин сейчас не выпускают, а вставлять в свой АКБ старые пластины, из других батарей, как минимум не рентабельно. Такой аккумулятор с заменёнными пластинами долго не пробегает.