Закоксовались поршневые кольца что делать?

Залегание поршневых колец: признаки, симптомы и ремонт

Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются в специальные канавки на поршне двигателя внутреннего сгорания и компенсируют зазор между поршнем и стенками цилиндра. Во время движения поршня в цилиндре именно поршневые кольца создают необходимое уплотнение, благодаря чему удается добиться герметизации камеры сгорания.

Поршневые кольца конструктивно имеют специальную прорезь-замок. По этой причине кольцо может немного разжиматься и сжиматься, то есть сохраняется подвижность. Такая подвижность обеспечивает постоянное и качественное прилегание кольца к стенке цилиндра. Благодаря такому решению поршневые кольца эффективно препятствуют попаданию отработавших газов в картер двигателя, а также моторного масла в камеру сгорания. В зависимости от прямого назначения поршневые кольца делятся на компрессионные и маслосъемные.

Читайте в этой статье

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

• если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
• в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как понять, что поршневые кольца залегли

Начнем с того, что чаще всего первыми залегают маслосъемные кольца, а уже потом компрессионные. В списке основных признаков залегания поршневых колец отмечены:

Увеличение расхода моторного масла и дымление позволяет с высокой долей вероятности определить, что залегли кольца. Это связано с тем, что часть смазки во время работы двигателя проникает через неплотности между кольцами и стенкой в камеру сгорания, где масло затем сильно расходуется на угар. Двигатель в этом случае дымит синим выхлопом. Синий дым двигателя особенно заметен после прогрева, а также с ростом оборотов под нагрузкой.

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

• Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

• Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
• Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Советы и рекомендации

Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо:

• своевременно менять моторное масло;
• использовать качественные ГСМ;
• прогревать двигатель перед поездкой;

Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС):

• в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец;
• в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара;

Данные решения представлены различными производителями и рекомендованы к использованию в профилактических целях, так как эффективно удалить толстые слои отложений они не способны.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию или что дает обычная раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

• Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре случается по разным причинам: износ колец, их закоксованность или нагар на седлах клапанов.
• Снижает масложор.
• Понижает расход топлива.

В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:

• Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к увеличению зазоров, что вызывает критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
• Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из канавки. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются задиры.
• Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

• Разогреть мотор.
• Выкрутить свечи зажигания.
• Сместить поршни в среднее положение.
• Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
• Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
• Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

• Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
• XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
• Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
• GZox – мягкая (500 рублей).
• Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
2. Отслаивает краску.
3. Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена

Содержание

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

• максимально использовать энергию расширяющихся газов;
• не пропускать продукты сгорания в картер;
• при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, нарушается плотность сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка СУПРОТЕК Актив Плюс в масло двигателя автомобиля

Триботехнический состав «Актив Плюс» — это новый универсальный состав для двигателей всех типов. Разработан для замены ряда товаров предыдущей продуктовой линейки «Супротек».

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

• неполное сгорание топлива, образование нагара;
• сбой работы отдельных цилиндров;
• выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
• масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Очиститель двигателя. Долговременная мягкая промывка двигателя Супротек

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

• механическим очищением нагара,
• химическим растворением кокса,
• при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка СУПРОТЕК Актив Плюс в масло двигателя автомобиля

Триботехнический состав «Актив Плюс» — это новый универсальный состав для двигателей всех типов. Разработан для замены ряда товаров предыдущей продуктовой линейки «Супротек».

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли к

ольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. По этой причине лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
3. Вывесить ведущий мост.
4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
9. Заменить масло и масляный фильтр.
10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Руководство по раскоксовке и обзор ТОПовых средств для раскоксовывания поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара и продуктов сгорания с элементов поршневой группы с применением очищающих препаратов и чистящих средств. Суть процесса заключается в добавлении специальной присадки в мотор, которая должна растворить отложения. Для более качественной очистки можно снять и разобрать двигатель, удалив нагар вручную.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя

Как раскоксовать двигатель своими руками

Метод с разборкой двигателя

Вариант без разборки

Таблица: лучшие средства для раскоксовки

Какие из специальных средств для раскоксовки лучше

GZox Injection & Carb Cleaner

Wynn`s Combustion Chamber Cleaner

Чем из народных средств можно раскоксовать двигатель

Раскоксовка дистиллированной водой

Раскоксовка ацетоном с керосином

Раскоксовка средством для чистки плит

Раскоксовка двигателя сольвентом

Видео: раскоксовка двигателя автомобиля сольвентом

Комментарии и Отзывы

Нужно ли делать раскоксовку двигателя

Необходимость сделать промывку и раскоксование самодельными или фирменными присадками дизельного либо бензинового двигателя может возникнуть при следующих проблемах:

1. На стенках цилиндров силового агрегата появился толстый слой нагара. Данная проблема приводит к ухудшению параметра теплопроводности, а также росту термической нагрузки на поршни в целом.
2. Прогорание клапанных элементов в результате попадания под них шлаков. Такая проблема препятствует к плотному вхождению деталей в так называемой седло.
3. Уменьшение люфта от кольца поршня до стенки клапанного элемента. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, а также ухудшению уровня компрессии. В результате возможен выход из строя поршневых колец из-за воздействия нагрузки.
4. Увеличение расхода горючего и моторной жидкости. Такая проблема приводит к тому, что кольца поршня перестают нормально перемещаться.
5. Если двигатель закоксован и на его кольцах образовался нагар, это станет причиной скачков давления в камере сгорания. Проблема сопровождается детонацией силового агрегата и снижением его мощности. Также силовой агрегат значительно теряет в динамике.
6. Увеличение уровня токсичности отработанных газов.
7. Сложности запуска силового агрегата.

Как раскоксовать двигатель своими руками

Существует два способа очистки и раскоксовывания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на авто:

Перед выполнением задачи надо сделать следующее:

• если производится разборка двигателя, то под колеса автомобиля нужно подставить «башмачки»;
• убедиться в работоспособности всех узлов и агрегатов, поскольку признаки, указывающие на закоксованность, могут быть связаны с другими проблемами;
• подготовить защитные перчатки.

Метод с разборкой двигателя

Основные особенности метода, подразумевающего демонтаж и разборку силового агрегата:

1. Предварительно пользователь должен слить масло мотора.
2. Основное преимущество заключается в эффективной очистке, а также том, что автовладелец сможет увидеть результат выполненных действий.
3. Доступ химических средств к маслосъемным колпачкам затруднен, поэтому наиболее эффективная очистка подразумевает демонтаж мотора. Даже самое эффективное средство для очистки не сможет полностью удалить нагар с колпачков.
4. Основной недостаток данного метода состоит в сложности его реализации — справиться с такой задачей сможет только специалист.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуется:

• щетка либо керосин с ацетоном, с помощью которых будет выполняться очистка;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• баллонный ключ;
• газовый ключ;
• набор отверток;
• съемники для демонтажа роликов и валов.

Алгоритм действий

Чтобы самому выполнить эту задачу без замены поршневых колец, алгоритм действий должен быть таким:

1. В автомобиле отключается все электрооборудование и система зажигания. Надо отсоединить все болты массы и любые провода, подключенные к мотору.
2. Производится отсоединение трансмиссионного агрегата. Фиксация коробки к двигателю выполняется посредством болтов, которые нужно выкрутить. В зависимости от конструктивных особенностей авто, снимать трансмиссию может быть удобнее после демонтажа мотора, но отделить данный агрегат можно и раньше.
3. Затем отсоединяется система сцепления. Для этого пользователь выкручивает винты, которые фиксируют кожух узла, после чего демонтирует весь механизм.
4. Выполняется снятие приводного шкива коленвала. Чтобы сделать это, пользователю понадобится прочная отвертка с плоским наконечником и гаечные ключи соответствующих размеров. Можно воспользоваться и газовым ключом, с помощью инструмента производится фиксация коленчатого вала. Чтобы выполнить эту задачу, пользователь должен застопорить с помощью отвертки маховик, для этого в отверстие крепления сцепления вставляется болт. Отвертка устанавливается между зубчиками маховика и упирается в болт.
5. Газовым ключом пользователь выкручивает гайку либо храповик, в зависимости от конструктивных особенностей авто. Затем, используя баллонный ключ или другой подходящий инструмент, необходимо поддеть шкив и произвести снятие рычага с места. После этого можно выкрутить болты, крепящие маховик и произвести демонтаж детали. Под ней располагается специальная пластика, зафиксированная с помощью болтов, ее также надо снять.
6. Выполняется демонтаж ремешка или цепи газораспределительного механизма с распредвала, если заранее не снималась головка блока (ГБЦ). В некоторых транспортных средствах для получения доступа к этим элементам надо сначала снять клапанную крышку головки, которая фиксируется с применением болтов либо шпилек. После демонтажа можно увидеть прокладку ГБЦ, если она целая и не изношенная, то ее можно использовать повторно. Если силовой агрегат оснащен передней крышкой, защищающей ремень или цепь, то под ней также есть прокладку, но она может быть заменена специальным герметиком. Фиксация данной накладки может производиться с помощью гаек на шпильках.
7. Чтобы демонтировать ремень или цепь газораспределителя, надо ослабить изделие, сняв натяжительный элемент. После этого производится снятие шестерни распредвала, которая крепится посредством болта. Для демонтажа потребуется зубило или прочная отвертка с плоским наконечником и молоток. Используя данные инструменты, пользователь должен отогнуть стопорную пластину, которая не дает болту выкручиваться.
8. После снятия шестеренки производится демонтаж ремня или цепи, а также шестерни коленвала. Для выполнения задачи потребуется съемник.
9. На следующем этапе производится снятие распредвала. Для этого пользователь должен выкрутить гайки, расположенные на шпильках и фиксирующие кожух вала. Затем сам узел демонтируется.
10. Производится демонтаж головки блока цилиндров, фиксация этого устройства производится с использованием гаек на шпильках либо болтов. После этого силовой агрегат можно перевернуть и демонтировать его поддон, под которым располагается прокладка. Данный элемент подлежит замене, поскольку после снятия его повторное использование будет невозможно. При необходимости можно заменить прокладку герметиком.
11. Выполняется демонтаж масляного насоса, после чего откручивается крышка заднего сальника, расположенная с торца силового агрегата. Пользователю нужно извлечь вал масляного насоса и шестеренку приводного устройства данного узла, расположенную на задней части двигателя. Для выполнения задачи необходимо выкрутить винты и убрать фиксаторную скобу, а затем отверткой извлечь вал и саму шестеренку. С шестерней нужно действовать осторожно и не повредить ее.
12. На следующем этапе выполняется снятие кривошипно-шатунного механизма. Без этого пользователь не сможет произвести демонтаж мотора.
13. Затем снимаются шатуны. Для этого коленчатый вал прокручивается так, чтобы два элемента расположились в верхнем положении. Затем нужно выкрутить гайки с крышки шатуна и произвести демонтаж непосредственно накладки (бугель). Этот элемент сидит достаточно плотно в посадочном месте, поэтому пользователю придется аккуратно постукивать молотком по бокам устройства. Сам шатун извлекается с поршнем руками либо рукояткой молотка.
14. Теперь пользователь приступает непосредственно к раскоксовке. Для этого в равной пропорции смешиваются, например, бензин и ацетон, а в полученную смесь кладутся кольца на определенное время. Интервал определяется пользователем в зависимости от степени загрязнения устройства. При недостаточном откисании можно воспользоваться железной щеткой для очистки.
15. На завершающем этапе поршневые кольца устанавливаются на место и производится сборка двигателя в обратном порядке.

Видео: разбор двигателя на примере ВАЗ 2103

Канал «Samsebemaster» в своем видеоролике подробно описал процесс разбора силового агрегата от автомобиля ВАЗ 2103.

Вариант без разборки

Есть два метода раскоксовки без разборки силового агрегата:

Основное преимущество этих методов заключается в простоте их реализации — для выполнения задачи пользователю не придется снимать мотор. Но недостаток состоит в том, что их эффективность может быть более низкой по сравнению со способом, подразумевающим демонтаж ДВС.

Мягкий метод

Мягкий метод раскоксовки маслосъемных колец подразумевает очистку элементов во время движения транспортного средства с применением специальных средств. Последние могут заливаться непосредственно в мотор или бензобак, то есть в масло или в топливо.

Если пользователь будет производить чистку не снимая и не разбирая двигатель, нужно учитывать, что:

1. Присадку рекомендуется использовать перед плановой заменой моторной жидкости, поскольку после ее применения масло все равно придется менять. Сам препарат заливается в масляную горловину и не требует от пользователя никакой подготовки.
2. После этого автовладельцу нужно использовать машину в мягких режимах эксплуатации, поскольку жесткие приведут к повреждению мотора.
3. Замена масла производится через 200 км пробега после добавления средства. Также следует произвести смену и фильтрующего устройства.

При использовании присадок в топливо алгоритм действий такой:

1. Препарат вливается в бензобак. В зависимости от средства, одного флакона в среднем хватает примерно на 40-60 литров горючего. Рекомендуется залить жидкость в пустой бензобак, а затем его заправить до конца.
2. После этого начинается эксплуатация транспортного средства. Максимальный эффект от использования добавок появляется при скорости передвижения более 60 км/ч.
3. Очистку можно считать завершенной, когда все топливо из бака будет израсходовано. После этого можно произвести замену свечей зажигания.

Грубая раскоксовка

При жесткой раскоксовке очищающее средство заливается напрямую в цилиндры силового агрегата, а сам процесс происходит не во время эксплуатации, а методом замачивания элементов. Демонтаж и разборка силового агрегата не требуются. Данный вариант можно считать комбинированным, поскольку он сочетает в себе элементы мягкого метода и разборки ДВС.

Пошаговая инструкция по выполнению задачи:

1. Транспортное средство устанавливается на ровную горизонтальнтую поверхность. Силовой агрегат рекомендуется прогреть до рабочей температуры, данный режим функционирования позволит создать эффект паровой бани. Это необходимо, чтобы максимально размягчить нагар.
2. Затем от свечей зажигания надо отключить высоковольтные кабеля, а сами устройства выкрутить с помощью специального ключа. Если автомобиль работает на дизеле, то производится демонтаж форсунок.
3. На следующем этапе пользователь выставляет поршни двигателя в среднее положение. Для проверки можно использовать отвертку с длинным лезвием.
4. Затем через трубку заливается специальное средство для раскоксовки в цилиндры мотора. Заливка осуществляется с применением трубки или шланга, которые должны входить в комплект средства.
5. После этого свечи или форсунки устанавливаются обратно, чтобы предотвратить возможное испарение очистительного средства. Не рекомендуется закручивать эти элементы до упора, чтобы не создать избыточное давления в цилиндрах мотора.
6. Средство сливается через определенный период, указанный в сервисной документации к промывке. Специалисты рекомендуют заливать препарат для максимальной очистки на наибольший период, а это около 12 часов в среднем.
7. Затем свечи или форсунки опять выкручиваются. Чтобы не допустить выплескивания очистительного средства из колодцев и повреждения прорезиненных компонентов в моторном отсеке, на данном этапе надо действовать аккуратно.
8. Остатки очистителя удаляются из цилиндров. Для этого пользователь должен несколько раз прокрутить коленвал стартером, заранее закрыв свечные колодца ветошью. Жидкость, оставшаяся внутри, должна под напором выплеснуться из отверстия в тряпки.
9. Затем обратно устанавливаются свечи или форсунки, производится запуск силового агрегата и двигатель прогревается до рабочей температуры на холостом ходу.
10. После описанных действий пользователю следует выполнить контрольную поездку, при этом обороты двигателя должны составить не более 4 тысяч в минуту. В ходе поездки их глушителя пойдет белый дым, это нормальная реакция агрегата.