Как выровнять порог автомобиля своими руками?

Ремонт порогов автомобиля своими руками

Порог автомобиля — это полая замкнутая конструкция из нескольких деталей. В общем виде его можно представить из внутренней и внешней части, усилителя между ними, плюс нижней планки — соединителя, который защищает со стороны дороги полость, образованную внутренней частью и усилителем. В разрезе получаются две камеры, в котором за жесткость отвечает профиль из внутренней части, усилителя и соединителя (он же выполняет роль одного из силовых элементов кузова). А внешняя часть выполняет больше декоративную функцию (хотя у неё есть конструктивная жесткость в связке с усилителем). И чаще всего речь идет не о ремонте всего узла, а лишь о внешней части — накладки.

Как отремонтировать автомобильный порог своими руками

Внешняя панель автомобиля может быть металлической или пластиковой. Металлические пороги бывают съемными или несъемными (на сварке), пластиковые — только съемными.

Съемный металлический порог отремонтировать проще. Его снимают с саморезов, если повреждения незначительны, а ржавые участки небольшие, то восстанавливают — рихтуют, зачищают ржавчину, шпаклюют, шлифуют, грунтуют. Затем ставят на место, проводят локальную покраску. Когда панель восстановлению не подлежит, то её меняют на новую.

Несъемный порог отремонтировать сложнее. Это касается как кузовного ремонта без замены детали, так и замены на новый. Но если рихтовку, латание дырок, шпаклевку и локальную покраску может провести своими руками даже новичок, то для замены нужна сварка.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены несъемного порога понадобятся такие инструменты:

• болгарка с алмазным диском;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• сверла, насадки для шлифовки металла и полировки лакокрасочного покрытия;
• набор слесарного инструмента (зубило, молоток отвертки, гаечные ключи);
• преобразователь ржавчины;
• растворитель;
• наждачная бумага разной зернистости;
• полировальная паста;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• краска.

Пошаговая инструкция

Замена порога состоит из следующих этапов:

1. Подготовка автомобиля. Снимают двери, оставляя петли на кузове. Снимают сидения, часть пластиковых деталей, резиновый уплотнитель проема. Накрывают плотной тканью обивку близлежащей части салона, заклеивают лакокрасочное покрытие крыльев и стойки в зоне ремонта (те участки, куда могут попасть искры от работающей болгарки или сварки). Если применяют электросварку, то отсоединяют клеммы аккумулятора.
2. Поднимают машину, выставляют по горизонту (без перекоса кузова).
3. Внешняя панель и усилитель в зависимости от марки автомобиля могут иметь разную конструкцию и линии соединений. Если нет руководства по ремонту (или практического опыта), места резов определяют по форме нового накладки — её накладывают сверху старой и отмечают линии. Если новую панель ставят соединением внахлест, то сдвигают линию реза на 2-3 см с каждого края (условно «внутрь» детали).
4. Режут болгаркой по линиям. После того как старая деталь «отрезана» от крыльев и стойки, высверливают точки крепления контактной сварки.
5. Проводят демонтаж металлического порога. Зачищают заусеницы в линиях реза, шлифуют места точечной сварки, выравнивают фланец крепления панели к усилителю.
6. Зачищают от ржавчины усилитель. Удаляют лакокрасочное покрытие деталей кузова, к которым приваривают новую накладку. Обрабатывают усилитель и внутреннюю часть панели антикоррозийным составом.
7. В местах контактной сварки по фланцам на панели высверливают отверстия диаметром 8 мм.
8. Временно крепят панель на зажимы или, используя отверстия, винтами с самонарезающей головкой.
9. Устанавливают кузов в транспортное положение. Навешивают на петли двери. Проверяют зазоры между порогом, дверьми, крыльями. При необходимости корректируют положение новой панели.
10. Снимают двери. Поднимают машину. Проваривают швы короткими стежками. При соединении встык — по линии реза, при соединении внахлест — по границе панели. Чтобы избежать тепловой деформации металла, перед проваркой промежутков между стежками, выдерживают некоторое время для охлаждения.
11. Приваривают панель на фланцы через отверстия с использованием сварочной проволоки, следя за тем, чтобы отверстия заполнились металлом.
12. Зачищают сварные швы и точки сварки, полностью шлифуют деталь, обезжиривают, грунтуют, шпаклюют, сушат, затем вновь шлифуют и грунтуют.
13. Если автомобиль не «старый», то покупают краску по вин-коду. Если на кузове нет такой информации (это бывает у моделей старше 5-6 лет), или когда эмаль успела на солнце выгореть, то используют компьютерный подбор краски.

Внимание! Даже если оттенок подбирают максимально точно, локальную покраску новой панели и прилегающих участков кузова делают с переходом.

По схожей технологии проводят локальный ремонт несъемных порогов автомобиля своими руками, когда надо выровнять поверхность внешней панели на значительном участке. В этом случае деталь рихтуют на автомобиле. Иногда металл вытягивают с помощью споттера (если есть возможность взять на прокат). Но чаще вырезают «окно» в форме прямоугольника, и с помощью, заведенной в отверстие наковаленки и молотка рихтуют поверхность до нормального состояния. Точнее, почти нормального. Затем встык приваривают заплатку, а дальше по стандартной процедуре.

Ремонт порогов автомобиля без сварки

Иногда можно провести ремонт несъемного порога автомобиля без сварки. Даже когда необходимо поставить латку на месте небольшой дырки, по сравнению со сваркой это более быстрый и легкий способ восстановления декоративной привлекательности порога.

Если есть вмятина, панель сначала рихтуют. Для этого на проблемном участке просверливают одно небольшое отверстие. Заводят в него крюк и вытягивают металл.

После рихтовки порог зачищают от покрытия, обезжиривают, накладывают латку на дырку — припаивают металлическую пластинку или клеят в несколько слоев стеклоткань (армирующая сетка) на эпоксидный (полиэфирный) клей.

Ниже представлено видео, как отремонтировать заделать дыру на стыке порога и крыла без сварки.

Примечание! Видео любительское, много лишней информации, но оно наглядно демонстрирует, как это делают своими руками в обычном гараже, а не на СТО.

И для сравнения, как рихтует старый порог споттером профессионал кузовного автомобильного ремонта:

Ремонт пластиковых порогов автомобиля

Есть два способа как провести ремонт пластиковых накладок порога.

Первый способ простой, но затратный — меняют старую панель на новую. Второй вид ремонтных работ почти повторяет заделку дыр на несъемном металлическом пороге:

1. Снимают панель, чтобы работы проводить на верстаке.
2. Зачищают с лицевой стороны часть пластика.
3. Вырезают по размеру несколько латок из стеклоткани
4. Для улучшения адгезии с клеем можно вокруг дыры просверлить несколько сквозных отверстий тонким сверлом. Клей «протечет» пластик насквозь, образуя надежное соединение как у клепки (аналогично химическому анкеру).
5. Мажут эпоксидным двухкомпонентным клеем участок вокруг дыры и на первую латку, накладывают первый лоскут стеклоткани. Промазывают клеем второй лоскут, кладут поверх первого.
6. Изготавливают прижим из небольшой доски, обматывают полиэтиленовой стрейч пленкой.
7. Прижимают доску к латке со стороны лицевой поверхности струбциной.
8. Переворачивают панель изнанкой вверх. Накладывают на дыру с изнанки еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея. Оставляют сохнуть.
9. После полимеризации эпоксидной смолы (не менее 24 часов) снимают со струбцины прижим, убирают с латки остатки стрейч пленки. Шлифуют лицевую поверхность панели, подготавливают к покраске и красят.

Кузовной ремонт съемных порогов автомобиля

Съемные металлические пороги при незначительных повреждениях также можно отремонтировать без замены. Как и с пластиковыми панелями, внешнюю часть порога снимают, зачищают, рихтуют. При необходимости заваривают, запаивают или заклеивают стеклотканью сквозные отверстия. Затем зачищают и шлифуют, добиваясь необходимой геометрии лицевой стороны детали.

После выполнения черновых работ по восстановлению целостности порога, проводят комплекс финишных работ — подготовку к покраске, нанесение лакокрасочного покрытия, полировку.

Ошибки при проведении ремонта порогов

Правильно выполненный ремонт порога своими руками (без замены на новый) позволяет оттянуть обращение в СТО за помощь профессионалов на 2-3 года. Но это при условии, что выполнили ряд условий:

• при локальном ремонте несъемного металлического порога надо зачищать всю поверхность внешней части и соединителя, чтобы выявить и удалить все очаги ржавчины;
• ремонтные металлические латки необходимо с изнанки обработать антикоррозийным составом;
• антикоррозийными составами также обрабатывают съемные панели с изнанки и очищенный от ржавчины усилитель;
• во время проведения работ надо заодно проверить дренажные отверстия, прочистить их и залить в полость порога порцию мовиля (или аналогичного средства);
• провести профилактическую обработку защитной мастикой днища кузова и соединителя.

Ремонтируем пороги без покраски своими руками

• Ремонтируем пороги без покраски своими руками
• Убираем дефекты при помощи сварки
• Ремонт порогов облегченными способами
• Второй способ – вытягивание присоской
• Как сделать ремонт порогов собственными силами

Разрушение металла незаметно, но регулярно разъедает элементы кузова машины, которые работают в более агрессивной сфере. Любая предусмотренная заводом-производителем защита поверхностей тормозит данный процесс. К одному из таких чувствительных мест относится порог – сложная несущая система. Иногда возникают эпизоды повреждения этой детали и во время использования машины. В итоге наступает время, когда ремонтирование порогов вашей машины без окрашивания становится необходимым. Независимо от того, съемный порог или нет, бывают только два варианта его возобновления: с применением сварки и без.

Два способа можно сравнить по эффективности, но первый способ более сложный: на него расходуется больше материалов и требуется больше трудовых затрат; однако, несмотря на это, его применяют гораздо чаще. Область применения второго метода ограничена корректировкой небольших дефектов порога машины, тем, что на образовавшихся вмятинах отсутствуют складки металла. Вытягивание вмятины огромного размера, но небольшой по глубине, разрешает в некоторых моментах обойтись без окрашивания испорченного элемента. Однако необходимо принимать во внимание, что лакокрасочное покрытие имеет такую вязкость и упругость, пока на участках вмятин не образовались микротрещины, которые с течением определенного промежутка времени приведут к отслаиванию краски.

Бывает такое, что на СТО вам могут предложить замену порога – вырезать болгаркой и приварить новый. Множество кузовщиков и маляров и сейчас Вам посоветуют такой тип ремонта, так как не знают о способе ремонта без окрашивания.

Убираем дефекты при помощи сварки

Несмотря на то, что исправление испорченных порогов без окрашивания наиболее желанно, их ремонтирование с использованием сварочных приборов и дальнейшим окрашиванием делается значительно чаще. Поэтому расскажем об этом методе более подробно. Разный уровень дефектов на различных местах порога предоставляет возможность специалисту использовать любые типы сварки, чтобы исправить вмятины. Возобновление проржавевшей части машины потребует использования различных технологий.

Чаще всего можно встретить трудные вмятины любого размера, на которых лакокрасочное покрытие было повреждено, однако складки отсутствуют. Как известно, пороги чаще всего представляют из себя коробчатую конструкцию, а это значит, что для того чтобы добраться до внутренней части, нужно разрезать металл. Однако в случае если вид вмятины позволяет, то лучше всего будет ее выправить с применением прибора точечной сварки (споттера) и обратного молотка.

Чтобы этого достичь по всему периметру углубления, нужно приварить кольца (скобы, шайбы) либо шпильки для закрепления молотка, если не представляется возможным достать его крючками. Число колец и промежуток между ними можно определить в зависимости от поврежденного участка и глубины изъяна. Нужно постараться избавиться от них по максимуму.

Затем заденьте молоток при помощи крючка за крайнее колечко либо присоедините его к последней из шпилек. Потом нужно грузом, скользящим по направляющей, пару раз стукнуть по упорной шайбочке инерционного молотка и вытянуть вмятину на небольшой промежуток, но не полностью. Нужно будет пару раз переставить молоток, для того чтобы можно было равномерно вытянуть. Продвигайтесь по диапазону от краев до середины вмятины. Невзирая на то, что выправить этим способом порог без окрашивания не удастся, использование обратного молотка целесообразно, потому что выправление делается без нагревания металла при помощи газовой горелки, и конструкция металла на большей части вмятины при этом не нарушается.

Далеко не всегда выправление порога бывает сделано при использовании точечной сварки. Существует множество иных моментов, когда не представляется возможным сделать ремонт испорченных порогов без окрашивания. Дефектные участки, на которых есть складки, и те участки, которые полностью проржавели, необходимо вырезать. Для их вырезания лучше всего применять следующие приборы, которые по завершении работы не приводят к изменению формы элемента. Это может быть болгарка, пневматическое зубило, электролобзик. Газовую горелку используют лишь в том случае, если иными инструментами пользоваться невозможно.

Вырезав данными приборами место для будущей замены, нужно выкроить и подогнать по необходимому размеру дыры заплатку из подходящего металла. Приварить ее нужно вместо вырезанного металла электрическим сварочным полуавтоматом с проволокой под флюсом либо газовой горелкой. Специалисты высшей квалификации применяют иногда обычный электрический сварочный прибор с электродами диаметром 1-3 миллиметра. Сварку нужно делать не сплошным швом, а точечным способом, сваривая металл по очереди в диаметрально противоположных местах, что разрешит снизить внутреннее усилие коробчатой системы, и порог не поменяет конфигурацию из-за нагревания.

Случай, в котором заменять поврежденное место не нужно, а можно только вытянуть вмятину приборами для выправления, бывает чаще. Доступность внутренней части поверхности короба гарантирует вырезку П-образной дыры с обратной стороны порога машины. Отвернув подрезанную долю металла, есть возможность получить доступ к внутренней части короба и расправить вмятину с применением ручных подручных приборов для рихтования либо гидравлических устройств.

Затем отогнутую долю порога нужно поставить на свое место и приварить любым из ранее описанных методов. Уже после сварки нужно шлифовальной машинкой выровнять сварочные швы, а в случае, если ее применение невозможно, необходимо при помощи припоя их загладить. Ранее перечисленные способы не могут вытянуть поврежденный порог машины без последующего его окрашивания из-за сильных дефектов.

Что делать, если лакокрасочное покрытие на пороге было повреждено? Нужно ли применять обычную рихтовку? Мы ответим – ни в коем случае. Ранее мы уже говорили о том, как проводится рихтовка порогов. У такой технологии существуют несколько минусов:

1) В том месте, где осуществлялась сварка, через определенный промежуток времени (через полгода или даже больше) может появиться ржавчина! И это известно всем. Убрать локально такое не получится. Необходимо будет сначала красить порог, а затем через какое-то время это надо будет делать снова.

2) При вытягивании повреждения обратным молотком, есть риск порвать металл. В таком случае нужно будет заваривать образовавшееся отверстие, а затем шпаклевать. Тут очень многое зависит от квалификации специалиста, но от такого никто не застрахован. Как видно, и тут все делается по той же технологии. Образовывается ржавчина, а это значит, что снова необходимо перекрашивание.

Ремонт порогов облегченными способами

Крайне редко, из-за жесткой конструкции, ремонтирование порогов можно сделать без последующего окрашивания. В таком случае методика работ немного отличается от технологии, перечисленной ранее. Приваренные кольца либо шпильки, к которым прицеплен обратный молоток, замещает вакуумная присоска. Нужное разрежение там делается вакуумным насосом. Трудность состоит в том, что вид вмятины лишь иногда позволяет установить такой прибор на пороге.

Второй способ – вытягивание присоской

Используется также похожий способ с применением скобы с присосками и направляющего стержня, который закрепляется на коробе. Стержень собственным основанием клеится особым клеевым составом по центру дефекта. На него нужно надеть скобу и присосками закрепить на краях изгиба. Выправление состоит в закручивании гайки на стержне. Этими действиями вы выравниваете вмятину в месте закрепленного стержня. По окончании работ, чтобы его снять, необходимо применить особый растворитель для этого клея, который не нарушает лакокрасочный слой порога. Затем этот стержень ставится в другое испорченное место, и снова все повторяется.

Иногда вытягивание дефектных порогов без окрашивания может быть сделано из-за каких-то иных причин. Эти два метода освободят вас от окрашивания только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен полученным повреждением. Однако то, что экономятся и время, и деньги – это однозначно. Из-за этого, перед применением сварки, нужно очень хорошо подумать.

Положительные свойства рихтовки порогов без окрашивания очевидны:

• Элемент остается в своем родном цвете. При продаже машины Вам не нужно будет объяснять покупателю то, что с автомобилем страшного ничего не происходило. А это значит, что будет меньше причин для того чтобы торговаться.

• Второй плюс – это то, что не произойдет образование ржавчины. Родной, заводской лакокрасочный слой будет служить Вам долгие годы.

Как сделать ремонт порогов собственными силами

Пороги любой марки автомобиля – это места, которые больше все изнашиваются от зимних «сюрпризов» (холод, резкий перепад температуры, соль, грязь на днище). Итогом всего этого является развитие коррозии. Вибрационные усилия тоже могут послужить причиной разрушения порогов автомобиля. Недостаточно хорошо поставленный домкрат при замене колеса может быть причиной появления вмятины.

Восстановить пороги можно при использовании таких методов, как рихтовка, выправление и вытяжка. Бывает, что приходится вырезать дефектное место либо менять отремонтированные вставки. В любых машинах имеются пороги, которые снимаются, а также существуют и приваренные к кузову, или, другими словами, несъемные. На съемных порогах делать ремонт проще. Бывает, что весь ремонт заключается в замене детали либо всего порога. Для того чтобы сделать отличный ремонт, нужна будет опорная плита (верстак), кое-какие инструменты из набора рихтовщика, сварочный прибор и болгарка или пневмозубило.

Несложный ремонт

Пороги, которые возможно снять, ремонтируют, сначала сняв винты, которые крепят их к кузову. Дефект (если он небольшой) выправляется на верстаке. Если дефект большой или средний, то делать ремонт – это все равно что выбросить деньги на ветер. В таком случае лучше произвести замену на новые пороги. Несъемный порог при малом дефекте можно выправить при помощи вытяжки снаружи. Делается вытяжка с использованием инерционного съемника. Если повреждение достаточно большое, то для начала нужно освободить пространство. Снять дверь, вытащить сидение, убрать покрытие пола (ковры).

Два типа восстановления порогов

Для начала необходимо вырезать окошко в форме квадрата с края порога. Это даст нам возможность вытянуть гидравлическим инструментом ремонтируемое место. Держать лист в то время как будет проходить выправление вмятины, будут наковаленки. Их существует множество видов. Подобрав нужные для вас по форме искривления, вы с легкостью возобновите нуждающиеся в ремонте места. Затем нужно вырезать точно такого же размера листок, который был убран с порога. Эту часть и вваривают в отверстие, которое было удалено.

Другой метод ремонта порогов заключается в первичном разрезании верха части порога, а затем разъединении участков сварки. Не очень большая наковальня вводится в отчасти вскрытое отверстие, и проводятся работы по восстановлению, т.е. непосредственно выправка. Уже после выполнения выправления снимается наковаленка, а отверстие заваривается. В том случае, когда дефект расположен под дверью, то элемент вырезают так, чтобы вся остальная плоскость располагалась вне зоны повреждения. Затем выкраиваем новый элемент, подгоняем и сварочным аппаратом привариваем.

Когда порог очень сильно поврежден, то дефектное место убираем болгаркой. Вырезаем только у одной дверцы. В качестве варианта можно сделать это рядом с основанием средней стойки. Частенько бывает следующее: дефекты охватили и порог, и стойки. В этом случае ремонтировать нужно две детали. Среднюю стойку и лонжерон необходимо вырезать прямо напротив крыши. Во время вырезания поврежденного места, лонжерон постоянно нужно контролировать. Если необходимо – выправляем специальным инструментом для правки и рихтовки.

Ставим новый участок лонжерона, по ходу убирая частички металла, оставшегося после сварки. После выравнивания лонжерона, новую часть возможно будет подогнать уже на месте. Уже после установки нужно закрепить, но перед этим нужно сделать подготовительный крепеж. До тех пор пока не отрегулируются зазоры в двери и в кузове, лонжероны полностью не ставятся. Если Вы планируете поставить новые двери, нужно пару раз прикинуть, устанавливая и снимая, чтобы хорошо подогнать до полного соответствия. И если все сошлось, то соединить полностью.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как выправить порог?

Ремонт поро­га услож­ня­ет­ся тем, что доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния закрыт. К тому же, металл поро­га, в силу сво­ей кон­струк­ции, име­ет высо­кую жёст­кость и что­бы его выпра­вить тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие.

В этой ста­тье мы рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов выправ­ле­ния повре­жде­ния на поро­ге. Для про­фес­си­о­наль­но­го ремон­та зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния потре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние. Если вмя­ти­на неболь­шая, то мож­но обой­тись и под­руч­ны­ми сред­ства­ми.

Как выправляют порог профессионалы?

В совре­мен­ном кузов­ном ремон­те при выправ­ле­нии дефор­ми­ро­ван­ных поро­гов исполь­зу­ют­ся спот­тер и раз­лич­ные вытя­ги­ва­ю­щие устрой­ства (более подроб­но об этих устрой­ствах см. ста­тью “Спот­тер”). Сна­ча­ла с поро­га счи­ща­ет­ся защит­ное покры­тие до чисто­го метал­ла. Потом, при помо­щи спот­те­ра к поро­гу при­ва­ри­ва­ют­ся вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты, после чего осу­ществ­ля­ет­ся посте­пен­ное вытя­ги­ва­ние вмя­тин и одно­вре­мен­ное про­сту­ки­ва­ние высту­па­ю­щих мест и скла­док вокруг дефор­ма­ции, если это необ­хо­ди­мо.

После­до­ва­тель­ность вытя­ги­ва­ния осу­ществ­ля­ет­ся в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повре­жде­ния. Если повре­жде­на отбор­тов­ка поро­га (самая ниж­няя часть, где порог соеди­ня­ет­ся с дни­щем), то её нуж­но вер­нуть на место в первую оче­редь. Далее нуж­но выпра­вить углы поро­га, если они замя­ты. Таким обра­зом, сна­ча­ла нуж­но вер­нуть основ­ную фор­му поро­гу, а вто­ро­сте­пен­ные неров­но­сти выправ­ля­ют­ся в послед­нюю оче­редь. Неглу­бо­кие вмя­ти­ны мож­но выправ­лять молот­ком обрат­но­го дей­ствия, кото­рый есть в ком­плек­те спот­те­ра.

Ремонт при наличии сварочного аппарата

• Если нет спот­те­ра, но есть сва­роч­ный полу­ав­то­мат, то для выправ­ле­ния поро­га так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток обрат­но­го дей­ствия (кото­рый мож­но купить отдель­но или сде­лать само­му). Прин­цип его рабо­ты и упро­щён­ная схе­ма опи­са­на в ста­тье “Как выпра­вить вмя­ти­ну сво­и­ми рука­ми”.
• Сле­ду­ю­щий спо­соб не тре­бу­ет нали­чия вытя­ги­ва­ю­щих устройств. Мож­но раз­ре­зать вмя­ти­ну кре­стом (как пока­за­но на фото­гра­фи­ях ниже) и каж­дый из сег­мен­тов вмя­ти­ны поста­вить на место, к при­ме­ру, при помо­щи отвёрт­ки. Далее нуж­но зава­рить все места раз­ре­зов.

• Если есть воз­мож­ность закре­пить цепь к полу гара­жа или дру­гой ниж­ней части (при­ва­рить пет­лю к метал­ли­че­ско­му угол­ку, к при­ме­ру, кото­рым обрам­ля­ют смот­ро­вую яму), то мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий спо­соб. К дефор­ми­ро­ван­ным местам мож­но при­ва­ри­вать метал­ли­че­ские пет­ли или пла­сти­ны с пет­ля­ми, за них и за ниж­нюю часть гара­жа цеп­лять цепь и под­ни­мать маши­ну дом­кра­том. Вмя­ти­на будет выправ­лять­ся по мере под­ня­тия дом­кра­та. Таким спо­со­бом мож­но выпра­вить замя­тую отбор­тов­ку поро­га, кото­рая очень жёст­кая и не подат­ли­вая при выправ­ле­нии.
• Если нет воз­мож­но­сти закре­пить цепь за ниж­нюю часть гара­жа, то мож­но сде­лать всё так же, как в преды­ду­щем пунк­те, но через цепь про­деть какой-нибудь длин­ный рычаг (тру­бу или лом). Один его конец мож­но упе­реть в жёст­кую часть дни­ща маши­ны (лон­же­рон вдоль дни­ща), под­ло­жив дос­ку или бру­сок нуж­ной тол­щи­ны. Дру­гим кон­цом нуж­но посте­пен­но нажи­мать вниз. Так мож­но выпра­вить ниж­нюю дефор­ма­цию поро­га. Подоб­ным обра­зом мож­но выправ­лять и боко­вую дефор­ма­цию, толь­ко нуж­но при­ду­мать боко­вой упор для рыча­га. К при­ме­ру, мож­но дос­ку нуж­ной дли­ны, про­пу­стив её под маши­ной, упе­реть в сте­ну гара­жа, а в её край упе­реть рычаг.
• После исполь­зо­ва­ния свар­ки, внут­рен­нюю часть поро­га нуж­но обра­бо­тать анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в нём, кото­рые закры­ты резин­ка­ми. Мож­но рас­пы­лить эпок­сид­ный грунт через спе­ци­аль­ную труб­ку с фор­сун­кой, рас­пы­ля­ю­щей на 360 гра­ду­сов. Такая труб­ка обыч­но есть в ком­плек­те с мови­лем. Если после свар­ки не обра­бо­тать внут­рен­нюю часть поро­га, то металл будет ржа­веть изнут­ри доста­точ­но быст­ро.
• Лице­вую часть перед шпа­кле­ва­ни­ем тоже мож­но сна­ча­ла покрыть эпок­сид­ным грун­том для луч­шей анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты. Толь­ко нуж­но его пра­виль­но исполь­зо­вать (см. ста­тью “При­ме­не­ние эпок­сид­но­го грун­та”).
• Далее нуж­но зашпа­кле­вать порог, выров­нять шпа­клёв­ку шли­фо­ва­ни­ем и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том, после чего под­го­то­вить к покрас­ке и кра­сить.

Выправление порога с использованием горячего клея и самодельного вытягивающего устройства

Плав­ную вмя­ти­ну, не содер­жа­щую ост­рых скла­док, мож­но выпра­вить при помо­щи вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства и горя­че­го клея. Подоб­ный прин­цип исполь­зу­ет­ся в кле­е­вой систе­ме тех­но­ло­гии бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин PDR . Устрой­ство для вытя­ги­ва­ния мож­но сде­лать само­му из дере­вян­ных брус­ков и длин­но­го бол­та с гай­кой и шай­ба­ми (см. фото). Бру­сок с бол­том при­кле­и­ва­ет­ся к самой глу­бо­кой части вмя­ти­ны, после чего болт посте­пен­но закру­чи­ва­ет­ся и тянет за собой при­кле­ен­ный бру­сок.

Брус­ки, кото­рые будут упи­рать­ся в целую часть поро­га (по обе сто­ро­ны вмя­ти­ны) нуж­но сде­лать доста­точ­но боль­ши­ми по пло­ща­ди, что­бы уси­лие рас­се­и­ва­лось, и целая часть поро­га не дефор­ми­ро­ва­лась. Бру­сок, кото­рый будет при­кле­и­вать­ся, луч­ше сде­лать из проч­но­го дере­ва, что­бы он не трес­нул и не рас­сло­ил­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Мож­но исполь­зо­вать берё­зу. Голов­ку бол­та, кото­рая будет с при­кле­и­ва­е­мой сто­ро­ны брус­ка, нуж­но уто­пить, про­свер­лив отвер­стие нуж­но­го диа­мет­ра. Так болт не будет мешать, и не будет про­кру­чи­вать­ся во вре­мя выправ­ле­ния вмя­ти­ны.

Для нане­се­ния горя­че­го клея мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный писто­лет, так и стро­и­тель­ный фен. Фен так­же мож­но исполь­зо­вать для разо­гре­ва клея, если он успел затвер­деть во вре­мя нане­се­ния на боль­шую пло­щадь брус­ка. Перед при­кле­и­ва­ни­ем брус­ка порог нуж­но тща­тель­но отчи­стить, высу­шить и обез­жи­рить. Вытя­ги­вать нуж­но мед­лен­но, делая пау­зы после несколь­ких закру­чи­ва­ний бол­та. Если клей откле­и­ва­ет­ся рань­ше вре­ме­ни, до пол­но­го вытя­ги­ва­ния, то может пона­до­бить­ся повтор­но при­кле­и­вать и повто­рять вытя­ги­ва­ние несколь­ко раз. Мож­но акку­рат­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны во вре­мя вытя­ги­ва­ния (если они есть).

На выпук­лых кузов­ных пане­лях при фор­ми­ро­ва­нии вмя­ти­ны металл не толь­ко ухо­дит внутрь, но так­же обра­зу­ет воз­вы­шен­но­сти вокруг углуб­ле­ния, кото­рые нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии пане­ли, помо­гая метал­лу вер­нуть­ся на место. На иллю­стра­ции боль­шая стрел­ка пока­зы­ва­ет направ­ле­ние уда­ра, малень­кие стрел­ки ука­зы­ва­ют на воз­вы­шен­но­сти метал­ла вокруг углуб­ле­ния (пока­за­но пунк­ти­ром).

Что­бы убрать остат­ки застыв­ше­го клея, мож­но акку­рат­но под­де­вать шпа­те­лем и исполь­зо­вать изо­про­пи­ло­вый спирт.

Таким спо­со­бом нель­зя выпра­вить любой повре­ждён­ный порог, но вполне мож­но умень­шить или пол­но­стью выпра­вить плав­ную вмя­ти­ну, обра­зо­ван­ную при не силь­ном уда­ре. Ещё раз повто­рю, что с одно­го раза может не полу­чить­ся умень­шить вмя­ти­ну. Нуж­но сле­дить за изме­не­ни­я­ми и если вмя­ти­на немно­го умень­ши­лась, то нуж­но мед­лен­но повто­рять про­цесс вытя­ги­ва­ния.

Сколько в среднем стоит вытянуть (выпрямить) порог на машине

В процессе эксплуатации машины нередко деформируются пороги. Тогда приходится искать компанию, которая занимается устранением такого дефекта. Вытянуть пороги на территории России обходится примерно в 900-9000 рублей.

Под услугой выпрямления порогов понимают работу автомастера по устранению дефекта данной запчасти.

Заказать такую услугу может потребоваться в следующих случаях:

• Наличие вмятины вследствие удара.
• Наличие заводского брака в виде вмятины.

Лучше для ремонта авто обращаться к профессионалам. При необходимости восстановления геометрии порогов автомобилисту следует проделать ряд действий:

1. Найти компанию, которая занимается предоставлением подобного рода услуг.
2. Связаться с администратором, уточнить стоимость, условия сотрудничества.
3. Приехать в компанию либо вызвать мастера.
4. Предоставить специалисту машину для ремонта.
5. Дождаться завершения работы.
6. Оценить результат.
7. Оплатить услугу мастера.

Для выравнивания автозапчасти сегодня применяют разные инструменты и устройства (например, споттер). Алгоритм работы автомастера такой:

1. Удаление защитного лакокрасочного покрытия.
2. Приварка вытягивающих элементов.
3. Вытягивание вмятины.
4. Покрытие выровненного участка лакокрасящим составом.

Факторы, влияющие на стоимость

Каждый автомобилист, которому нужно выровнять пороги в машине, ищет компанию, предоставляющую подобную услугу по приемлемой цене. С этой целью автовладелец обзванивает ряд фирм и уточняет стоимость, условия сотрудничества. В разных организациях цена существенно отличается. Это объясняется влиянием на стоимость следующих факторов:

• Глубина вмятины.
• Количество дефектов.
• Сложность работы.
• Используемые устройства, инструменты.
• Необходимость покраски авто.
• Вид выпрямления.
• Материал изготовления запчасти.
• Марка автомобиля.
• Срочность работы.
• Престижность компании.

Разновидности

Выпрямление может быть двух видов:

1. Со снятием запчасти.
2. Без снятия.

Первый вариант стоит дороже.

В зависимости от покраски услуга может быть:

• С нанесением лакокрасочного покрытия.
• Без нанесения.

По методу исправления дефекта вытяжка бывает:

В зависимости от того, кто выполняет работу, услуга бывает:

1. Профессиональная (специалистом компании).
2. Самостоятельная.

В зависимости от места оказания услуги ремонт автозапчасти бывает:

• В гараже частного мастера.
• В автосервисе.
• По адресу нахождения машины.

Также вытяжение классифицируется в зависимости от величины дефекта на такие виды:

• Удаление вмятины до 3 см.
• 5-8 см.
• 10-15 см.
• 20-30 см.
• Свыше 30 см.

По выделенному на работу времени заказ бывает:

Ориентировочные цены

Примерные расценки на вытяжение порогов в России в зависимости от размера дефекта:

• Вмятина до 3 см – около 900 рублей.
• 5-8 см – от 1100 до 1500 рублей.
• 10-15 см – 2500-3500 рублей.
• 20-30 см – 4500-5500 рублей.
• Более 30 см – от 6500 рублей.

Где заказать ремонт?

Если нужно убрать вмятину на пороге, то лучше обращаться к мастерам СТО. Они обладают всеми необходимыми знаниями, имеют набор инструментов. Это позволяет выполнить работу на высоком уровне. Но стоимость услуги может быть достаточно высокой.

Те автовладельцы, которым цена вытяжки порога в автосервисе кажется завышенной, ищут более экономный вариант ремонта. Например, дешевле можно восстановить геометрию запчасти у частного мастера, который работает в гараже. Но среди таких людей нередко встречаются низкоквалифицированные специалисты. К тому же не у каждого частного мастера будет в наличии необходимый набор устройств и инструментов для качественного выполнения ремонта.

Максимально сэкономить можно, попытавшись исправить дефект самостоятельно. Этот вариант подходит для тех автомобилистов, у которых есть навыки выполнения подобных работ, имеются все необходимые инструменты и условия для ремонта.