Как восстановить стойки амортизатора своими руками?

Как отремонтировать амортизаторы автомобиля

Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

Содержание статьи:

• Устройство амортизатора
• Сроки эксплуатации
• Типичные поломки
• Диагностика
• Видео про ремонт амортизатора своими руками

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

Устройство амортизатора

Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• автомобильный набор;
• стяжки;
• опорные козлы;
• стоечный ключ;
• новый патрон.

После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

Сроки эксплуатации

Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

Типичные поломки

С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

Диагностика амортизатора

Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Замена стойки или амортизатора с точки зрения работы – не очень дорогостоящее событие, даже на довольно дорогих автомобилях, ведь это дело нехитрое. Но когда дело доходит до стоимости детали, общий ремонт начинает играть новыми красками, и чем дороже автомобиль, тем оттенки темнее. Взять хотя бы кроссоверы класса люкс – MB GL500 или BMW X5, у которых стоимость одной электронно-управляемой стойки амортизатора может достигать 1 500 евро. Цена за работу на этом фоне просто меркнет. А вспомнив главное правило подвески – если меняешь слева, замени и справа – можно получить мгновенно образовавшуюся седую прядь. Сегодня мы поговорим о возможности обойтись меньшим объемом крови и седых волос – ремонте амортизаторов и о том, почему он иногда лучше, чем новые «оригиналы».

К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Как восстановить амортизаторы: инструкция

Восстановление или замена?

Принимать решение о том, как поступать дальше, нужно только после того, как будет детально изучен вид и причина его выхода из строя. И, конечно же, понадобиться уверенность в своих способностях, для того чтобы решить: проводить восстановление амортизаторов или все же купить новую деталь.

Вполне реально восстановить самостоятельно каждый вид амортизаторов. Сложность будет в определении, насколько плачевно его состояние и есть ли смысл его восстанавливать.

По большому счету, можно реанимировать только ремонтно-пригодные стойки. Если стойка отработала достаточно большой километраж более пятидесяти тысяч, и ее состояние очень плачевное, то такую стойку не то что ремонтировать, ее категорически запрещено в дальнейшем эксплуатировать. Лучше перестраховаться и купить новую деталь.

Также может возникнуть проблема с ремонтом стоек, в которых предусмотрена дополнительная функция – подкачка. Здесь нужно будет применить все свои знания и умения, так как этот механизм считается сложнее своих оппонентов – гидравлических. Да и стоимость их превышает несколько сотен долларов, учитывая курс, придется выложить приличную сумму, чтобы приобрести новый комплект.

Если прислушиваться к мнению специалистов, то можно сделать вывод, что ремонт амортизаторов – это не выход для экономии средств. Учитывая тот факт, что данное устройство выполняет большой объем работы, то ремонт лишь отсрочит его полный износ. Поэтому принимать решение о восстановлении или полной замене необходимо уже после первой поломки. Но, не всегда происходит, так как пожелаешь, и иногда нет возможности приобрести новые стойки. Поэтому я научу вас, как восстановить амортизатор собственными руками, и при этом сделать все возможно, чтобы отремонтированная деталь прослужила еще немного, до лучших времен.

Что понадобится?

Итак, перед ремонтом необходимо провести некие мероприятия – нужно подготовить инструмент.

• Специальный набор для восстановления старых амортизаторов
• Новый шток
• Специальное очищающее средство для электродвигателей
• Масло для залива в стойку
• Щетка (можно использовать старую щетку для чистки зубов)
• Нож (желательно острый)

Как восстановить

В данном конкретном случае я расскажу, как избавиться от такой неисправности, как утечка масла. Это одна из основных причин, по которой устройство быстро изнашивается, а значит теряет свою работоспособность. Поэтому, если у вас возникает утеря рабочей жидкости в стойке, необходимо решать данную проблему как можно срочно.

Итак, рассмотрим этапы восстановления:

1. Из набора для восстановления стоек возьмите стопорные шайбы и прокладки. Нужно их аккуратно срезать с отливки, используя острый нож. Желательно выполнять все максимально осторожно, чтобы не оставить на этих элементах заусениц во время срезания. Они будут создавать трудности во время сборки.
2. Теперь нужно снять стойки (можете заглянуть в инструкцию). После съема все детали, в их числе и внешняя сторону корпуса, необходимо почистить щеткой. Далее необходимо удалить колпачок, снять картридж, а из нижней части штока снять крепление.
3. Удерживающий режим необходимо удалить, а после извлечь все силиконовые кольца. После этого, с помощью очистителя для двигателей, нужно очистить корпус изнутри. Все остатки грязи и какой-либо мусор необходимо удалить. После того, как амортизатор полностью очищен, ему нужно дать время подсохнуть. После этого я советую смазать маслом новые кольца, дабы избежать вероятности появления протечки с новыми деталями. После этого стойка собирается.
4. В зависимости от вида амортизатора их алгоритм сборки может иметь некие отличия, но в большинстве случаев последовательность такая: прокладка маленькая, после силиконовое кольцо, затем прокладка большая, и опять силиконовое кольцо. После кладется маленькая прокладка, так как она является удерживающим зажимом.
5. На резьбу штока наносим масло, вставляем его в резьбу картриджа или стойки.
6. Корпус амортизатора заполняете маслом, ориентируясь по началу резьбы. Избавьтесь от пузырей, путем шевеления поршня. Амортизатор после нужно сжать. После этих процедур в колпачок амортизатора нужно вставить эластичную мембрану.
7. После этого необходимо амортизатор прокачать. Его поставьте вертикально, масло нужно заливать при этом до того уровня, пока над краем корпуса не появится масляный купол. После этого шток подвигайте вверх и вниз. Это позволит удалить все пузыри. После этого можно завершать сборку. При необходимости можете заглянуть в инструкцию.

Если у вас возникли проблемы со стойками, то их необходимо решать не медля. Конечно, лучше заменить их новыми. Удачи.

Видео “Как восстановить амортизатор”

Посмотрев запись вы узнаете, как в домашних условиях можно прокачать амортизатор вашего авто и какие инструменты необходимо для этого подготовить.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.